Уфимский форум любителей животных |
|
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Уфимский форум любителей животных » Дела "собачьи" » Новичкам на заметку...
Итак,начинаю тему специально для новичков 
предлагаю размещать статьи , которые будут полезны новичкам,по выбору,воспитанию,здоровью питомцев...
В начале поста обозначьте его тему
Итак начну с самого начала ,с выбора щенка...
Отредактировано Нильсик (2014-02-22 19:24:37)
хорошей покупки!!!
Уважаемый новичок!
Если ты мечтаешь стать владельцем породистой собаки, но при этом не владеешь необходимой суммой на ее приобретение, учти, пожалуйста, следующее:
1. Обычно дешевле щенков продают в случае, если имеется какой-либо экстерьерный врождённый брак: перекус, недокус, перекрас, залом хвоста и т.п. Все заводчики стремятся к тому, чтобы "бракованных" щенков было как можно меньше. Поэтому не жди, что предложений будет уйма.
Также тебе необходимо осознавать ответственность, что от такой собаки НИКОГДА нельзя будет иметь потомство и её НИКОГДА нельзя будет экспонировать на выставках. Эта собака должна стать исключительно домашним любимцем.
Ознакомься со стандартами,выбранной породы!
2. Также продают дешевле щенков с болячками (к сожалению, такое случается, пусть и крайне редко). Ответственный заводчик обязательно расскажет тебе, чем щенок болен, как его лечить, вероятно даже посоветует клинику. Учти! Затраты на лечение могут превысить запланированные! Это не строительная смета. Изучай форум. Возможно такой малыш ждет тебя.
3. Дешево (но не бесплатно) щенков могут предлагать мошенники или перекупщики.
Первые могут тебя просто облапошить и лишить денег.
У вторых же собак покупать опасно! Малыши, приобретенные у этих, так называемых бизнесменов, могут неизлечимо болеть, могут иметь неустойчивую психику (если проще, могут, допустим, закусать всю твою семью), а также могут иметь поддельные документы и непородное происхождение (т.е. уверенности в том, что малыш вырастет именно таким, каким ты ждешь, нет). Почитай о перекупщиках и мошенниках здесь:
Щенок для себя)))(статья из интернета)
Интересно, когда люди говорят эту фразу, какой частью тела они думают? Нет, правда, я не понимаю, они хотят собаку для себя, а я моих собак взяла для соседей? Когда начинаешь выяснять что человек подразумевает под этой фразой, оказывается, что собака берется не для того, что бы на ней деньги зарабатывать, как мы, заводчики. На выставки ходить не собираются, покупать всякие там корма тоже. Забавно, да? Получается, что фраза «собака для себя» означает, что человек изначально не будет тратить на собаку почти ничего. Ошейник один на всю жизнь, еда – со стола что-нибудь перепадет, никаких прививок и даже обработки от блох и глистов. А щеночки, которых родит собака, будут проданы, и как раз вот эти денежки хозяин и потратит на себя, любимого! Часто хочется задать вопрос экономному покупателю: а почему он хочет именно породистого щенка, а не милую дворняжечку, щенков от которых частенько отдают в хорошие руки? Почему хочется щенка именно дорогой породы, но «за копейку»? Да что бы друзья и соседи ахали «надо же, у тебя собака такой дорогой породы!»
Так почему же наши щенки стоят так дорого? Давайте прикинем.
1. племенной материал, то есть собаки, благодаря которым и появляются щенки, стоят достаточно дорого. Не нужно думать, что можно купить полукровку за 50 у.е., а щенков потом от нее расхватают по 1000 у.е. Сколько вложишь, столько и получишь. Поэтому собаки для разведения покупаются не дешевые.
2. купленного щенка нужно правильно вырастить и воспитать, то есть вовремя сделать качественную прививку, кормить качественной пищей, вовремя удалить молочные зубки у хорошего врача, что бы прикус у собаки был правильным. Собаку нужно социализировать, что бы она не выросла истеричным пустобрехом, падающим в обморок от того, что рядом проехала машина. Не должна собака быть и агрессивной.
3. выставки – удовольствие не дешевое.... Регистрация на выставку (платит хозяин собаки организаторам, а не наоборот, как считают некоторые обыватели), вет.справки, билеты (если выставка в другом городе) - калькуляция выходит внушительная. Например, для того, что бы получить титул Чемпион России, собака должна шесть раз выиграть выставочный класс и получить САС – кандидат в Чемпионы Красоты. Но ведь не на каждой выставке собака получит первое место в классе! Титул может достаться конкуренту. Бывает, что собака проходит 8-10, а то и 15 выставок прежде, чем наберет шесть бланков «САС» и можно будет оформить сертификат «Чемпион России». В среднем одна выставка на выезде может стоить от 2 до 5 т.р. А теперь посчитайте сколько нужно выложить на выставочную карьеру собаки, если она Юный Чемпион России (4 сертификата), Чемпион России (6 сертификатов), Чемпион РКФ.... На выставках вы доказываете что ваша собака имеет право плодить щенков, что она идеальный представитель породы.
4. вязка и роды. Заводчик идет на расходы за вязку (ведь вязки не бесплатные), на поездки в другой город. Но мало правильно подобрать пару, нужно еще правильно принять роды, что бы в этот ответственный момент не похоронить всех малышей. Далеко не каждый ветеринар может принять роды, поверьте! И стоит это у хорошего врача не дешево.
5. цена родословной. Меня удивляет, что люди, просящие продать щенка без родословной, считают, что щенок автоматически станет гораздо дешевле. Ну что изменится от того, что я не отдам папочку с метрикой? Щенок станет косым, кривым, развалится на кусочки или превратится в ирландского волкодава? Нет, он останется все тем же милым крошкой. Почему-то покупатель не хочет понимать, что ценность собаки не в бумажке, а в той генетике, которая заложена в щенке, в тех перспективах, которые есть у этого щенка, в гарантиях того, что из крошки вырастет то, что покупалось, а не непоймичегошка.
6. труд заводчика. Этот пункт трудно рассчитать. У заводчика не бывает выходных, не бывает отпусков. Каждый день собаки хотят есть, гулять, их нужно содержать в чистоте. Собаки не
признают праздников, могут заболеть, или начать рожать в день рождения заводчика или под бой курантов.щенки не дают спать ночами, за ними постоянно нужно следить. Бывает, что щенков приходится выкармливать искусственно, а это значит в течение трех недель из дома вообще не уйти больше, чем на 30 минут! Каждые 2 часа нужно развести смесь, накормить щенков, сделать им массаж, и даже ночью. Каждый щенок ест примерно 5-7 минут, что бы накормить трех щенков нужно потратить около 20 минут. Причем только на второй неделе щенки могут начать делать ночной перерыв, то есть поесть в полночь, а потом в 6.
А новоиспеченные владельцы?
Паника от любой мелочи! И вопросы, вопросы, вопросы..... И с каждым нужно разговаривать спокойно и доброжелательно, даже если ты на поставленный вопрос отвечаешь двадцатый раз за прошедший месяц. звонят они и вечером и ночью, как только их чадо чихнуло не так. Как оценить этот труд? Сколько он стоит? Не думаю, что дешево.
7. Если вы хотите собаку престижной породы, но не имеете денег на ее покупку, может быть вам передумать и выбрать породу подешевле? Ведь сегодня вы не можете купить щенка, а завтра (не дай Бог!) не сможете найти денег на ветеринарную помощь питомцу. Покупка собаки должна быть продуманной и взвешенной, все-таки это живое существо, преданное и чувствительное. Но если вы твердо решили купить собаку дорогой породы - берите кредит и покупайте собаку своей мечты! Если кредит можно взять для покупки машины, бытовой техники или шубы, почему бы не сделать это ради очаровательной собаки? Тем более, что щенки бывают даже в одном помете разными по перспективам, а значит и по цене, и вы всегда сможете подобрать щенка, соответствующего вашим желаниям и возможностям. Все это я написала для того, что бы люди, решившие купить щенка, хоть немного представили себе, какой труд вложен в малыша, которого ему предлагают. И говоря «я хочу щенка без родословной, для себя» вы практически говорите «мне плевать на вашу работу». Поэтому не нужно удивляться, что заводчики так бурно и негативно реагируют на будто бы невинную просьбу продать щеночка без родословной или полукровочку. Удачи вам! И побольше взаимопонимания и взаимного уважения.
__________________
Стырено с зоопортала пишет владелец питомника.
Каждый день минимум 20 раз я отвечаю на вопросы о щенках. Поэтому я решила написать эту статью о щенках и возможностях их приобретения.
Во-первых, господа, они же живые - они не машины, не недвижимость, почему так мало людей спрашивает о самих щенках? Да, конечно, щенков, на которых объявлена цена около 600 $, никто не отдаст за 100. Просто потому что:
- если Вы давно мечтаете о собаке и не можете скопить на него денег, то как же Вы будете его содержать?
- если Вы о нем вовсе и не мечтали, а это сиюминутная прихоть и у Вас именно сейчас есть только столько денег и загорелось купить собаку, то нужна ли она Вам или Вы ее забросите (или хуже того выбросите), увлекшись чем-то еще?
- если Вы принципиальный противник того, чтобы собаку покупать дорого, то ведь продолжая эту теорию, и кормить собаку надо отбросами.
Но поверьте, если Вам нужна собака, то всегда можно найти компромиссный вариант. Это не руководство к действию - на самом деле нельзя купить Мерседес по цене Запорожца, сколько не торгуйся. Но можно купить щенка в рассрочку, под щенков и т.д. Только в этом случае Вы не должны обижаться, что Вам, например, не отдадут документы до окончательной расплаты.
Кроме того, в огромном количестве объявлений, информации, надо уметь сориентироваться или хотя бы попытаться понять, почему за того или иного щенка просят именно такую сумму. Например, в Финляндии разброс цен на щенков составляет примерно 50Евро (при цене около 1000 Евро), поэтому там покупают либо просто в питомнике, который поближе, чтобы не ездить далеко, либо у конкретного заводчика - если хотят заниматься собакой всерьез.
Мне бывает очень обидно, когда приходят приличные люди с годовалой собакой и начинают разговор про выставки, а собака - милая, любимая, холеная, но оценка ей - десятое "очень хорошо" в лучшем случае - ей бы сидеть на диване и радовать хозяев. Но хозяева "загорелись" выставками, они готовы платить любые деньги хэндлеру, но только бы выставляться. А год назад они были уверены, что глупо покупать собаку дороже 200$. Cкупой платит дважды ? - Возможно, но очень жалко и людей, и собаку...
При продаже сложился определенный стереотип, есть набор определенных выражений - попытайтесь понять, что за ними стоит:
ЭЛИТНЫЕ ЩЕНКИ - видимо, это синоним слова "прекрасные". На самом деле этот термин имеет абсолютно конкретное значение - класс "Элита" - это результат бонитировки (то есть оценки собаки по сумме баллов). Бонитировка происходит по очкам - сколько-то очков собака получает за титулы, сколько-то за рабочий диплом, сколько-то за каждого щенка, пришедшего на выставку или на рабочие испытания. Бонитировка была широко распространена в советских кинологических организациях -ДОСААФе, МГОЛСе - была предметом забот, интриг и т.д. На самом деле, поскольку в равной степени учитывается и экстерьер, и участие потомков в выставках, то высших результатов добивались самые активные заводчики, а не лучшие собаки.
В РКФ БОНИТИРОВКА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ И "ЭЛИТА" НЕ ПРИСУЖДАЕТСЯ.
До сих пор играют в эти "игры" только охотничьи клубы, но там учитывается оценка экстерьера, данная только экспертом-охотником и, конечно, потомки, и выдается диплом, которым Вы можете поинтересоваться. Что касается оценки экстерьера - то я знаю 5 блистательных экспертов-охотников, а выставки судят 500.
УНИКАЛЬНЫЙ ПОМЕТ - попробуйте попросить заводчика объяснить, что он понимает под этими словами. С моей точки зрения, "уникальный" - это вязка за границей, других таких кровей в России нет и есть шанс, что кобели будут вязаться. Если же папа и мама, их родители, однопометники живут рядом, то что же здесь уникального? Даже когда несколько лет назад продавались щенки от вязки в Финляндии с Tweedledum Steamy Windows и вся реклама строилась на уникальности кровей, а в это же время продавались щенки от дочери этого же кобеля, то с моей точки зрения, это было чистым очковтирательством, рассчитанным на непрофессионала.
КОБЕЛИ БУДУТ ВЯЗАТЬСЯ - а кто Вам это гарантирует? И сколько они будут вязаться? В случае безумно преданного своим линиям председателя клуба и благоприятного стечения обстоятельств Ваш кобель повяжется раза 4 за всю жизнь.. То есть на самом деле, чтобы кобель вязался, надо его выставлять, рекламировать, интриговать... и все это после таких гарантий!? Как говорят в Одессе: "Вам не кажется, что Вас держат за идиота?"
ТИТУЛЫ: в порядке значимости - Интернациональный Чемпион, Чемпион Национального клуба (не путать с клубными Чемпионами - титул Чемпион Российского породного клуба, Дельта-Пала, Черноземного региона - это все клубные титулы, никем, кроме данного клуба не признаются, в родословные не вносятся), Чемпион России, Чемпион европейских стран, примерно равен им Чемпион Беларуси и т.д.
После всего вышеизложенного вернемся к нашим баранам, то есть щенкам:
в питомнике бывают щенки - НЕ элитные, НЕ уникальные, но профессионального разведения и довольно интересные. Чем же?
С заводчиком надо говорить не только о цене.
Это драки, где противники разошлись не на шутку, когда идет бой не на жизнь, а на смерть. Победивший уже не удовлетворяется тем, что побежденный внизу и драка продолжается.... Руками не лезть!!!! Подойдет любой массивный предмет, который попадется, швырните в клубок дерущихся. Любой дрын, которым молотите по правым и виноватым... только так вы сможете разогнать этот клубок. Хорошо работают ведра с водой.....
Гуль, чуток отсебятины про драки. Когда мои два "горячих парня " в очердной раз сцепляются, не помогают ни ведра с водой, ни черенки от лопат, ни оттягивание за причиндалы- результат нулевой. Мы ждем передышки и оттаскиваем, а то они долго могут. Мне понравилось как разводит драки Элла ( КРИСТ) ей достаточно просто шикнуть, и клубок распадается, спрашивала как она этого добилась. говорит не знаю, но срабатывает!(может слова какие волшебные знает, но не говорит) Ну еще опыт- его у Эллы вагон!!!!! Поэтому по мне так, если у вас большие собаки, то лучше уж не допустить драку, чем потом штопать дебошира.
Нурхан
Думаю и с маленькими та же история...
Конечно,все индивидуально Автор статьи лишь делится своим опытом)))
Хорошо,что и ты поделилась своим 
Отредактировано Нильсик (2014-02-22 19:26:26)
Для ожидающих потомство
Тщательно изучить литературу и видео материалы по ведению родов.
http://www.dogjournal.ru/group/soderzha … 1475.html/
Даже если вынашивание было без проблем - иметь под рукой адрес и телефон ближайшей клиники, включая круглосуточную, - а лучше контактный телефон опытного доктора, с которым вы заранее договорились лично. Возможно, помощь понадобиться ночью.
Что вы должны приготовить?
В вашей аптечке должны быть: йод, бинт, вата, шприц 2 мл (лучше одноразовый, несколько штук),
хлористый кальций для остановки кровотечения.
Kордиамин" в каплях или в ампулах;
Валокордин" или "Корвалол";
Реланиум" ("Седуксен", "Тазепам", "Элениум") - 2-3 таблетки или ампулы;
Но-шпа" - 5 ампул, таблетки;
Физиологический раствор NaСl 0,9% - 5-10 ампул по 10 мл;
Глюконат кальция 10% - 2-3 ампулы по 10 мл;
Синестрол"- 2 ампулы;
Дицинон" - 2-3 ампулы или таблетки (желательно ампулы);
Раствор глюкозы 5% - 100 мл;
Окситоцин" - 2-3 ампулы.
Также приготовьте ножницы, нитки, салфетки, старые, но обязательно стерильные полотенца или пеленки для обтирания щенков. У принимающего роды должны быть коротко подстрижены ногти.
• Эклампсия - послеродовые судороги. До конца не изученное заболевание. Предполагают, что причинами ее могут быть снижение кальция в крови и нарушения его обмена, гормональ ные нарушения, нехватка минеральных веществ и витаминов. Симптомы эклампсии схожи с симптомами эпилепсии. Собака начинает беспокоиться, тяжело дышать, изо рта у нее течет слюна. Через некоторое время у суки появляются судорожные подер гивания мышц. Затем судороги усиливаются, собака вытягивает конечности, запрокидывает назад голову. Приступ продол жается 15-30 минут, через некоторое время он может повто риться с усилением. Если не оказать собаке экстренную по мощь, она может погибнуть. Требуемая безотлагательная вете ринарная помощь заключается во введении внутримышечно: - 5 мл 10%-го раствора глюконата кальция; - 1,0 мл кордиамина; - 1,0 мл димедрола; - 1,0 мл витамина В6 и содержании собаки в затемненном помещении. Щенков следует отсадить от матери и вскармливать искусственно. Поскольку эклампсия развивается почти мгновенно и всегда неожиданно, будьте готовы к тому, что именно вам придется оказывать срочную помощь. Времени на вызов врача у вас не будет. Поэтому очень важно иметь все необходимые лекарственные препараты для снятия приступа. В целях профилактики беременным и кормящим сукам дают повышенные дозы кальциевых препаратов (на суку и щенков), витамины и за неделю до родов и неделю после родов из рациона исключают мясо.
Никогда не занимайтесь самолечением!!!!Но бывают ситуации когда это важно знать!!!
Конечно, эта информация для ветврачей, но и для владельцев полезно знать, какие лекарства не стОит применять, а какие эффективны...
Обезболивание собак.
Автор: Кузнецов В.С.
Вопрос обезболивания собак возникает перед врачом не только во время оперативного вмешательства, но и в послеоперационный период, при травмах и заболеваниях, сопровождающихся болью.
Эффективное устранение острой боли у животных в домашних условиях практически невозможно. В нашей стране запрещено назначать и применять животным наркотические анальгетики (морфин, фентанил, промедол и проч.), являющиеся наиболее мощными препаратами для купирования боли. Во всем цивилизованном мире именно наркотическими анальгетиками снимают сильную боль у животных.
Чем же реально можно помочь собаке, страдающей от боли? В настоящее время в РФ для применения животным доступны препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Большая часть этих препаратов предназначена для лечения людей и лишь некоторые - специально разработаны для собак.
Традиционно назначаемыми медикаментами из этой группы являются:
метамизол (анальгин, баралгин, максиган и пр.),
ацетилсалициловая кислота (аспирин),
ацетаминофен (панадол, парацетамол),
индометацин (метиндол),
диклофенак (вольтарен, диклонат, ортофен),
кетролак (кеторол, кетродол),
кетопрофен (кетонал),
ведапрофен (квадрисол) и
карпрофен (римадил).
Все перечисленные препараты обладают анальгетическим (обезболивающим) эффектом различной силы.
Побочные действия и осложнения от применения НПВП общеизвестны. Это:
1. Снижение свертываемости крови.
2. Нарушение фильтрационной функции почек.
3. Гастриты, язвы желудка и кишечника.
4. Желудочные и кишечные кровотечения.
Нередко бывают случаи ГИБЕЛИ собак из-за некорректного применения данных препаратов (особенно диклофенака, индометацина и кетролака).
Нежелательные побочные эффекты НПВП у собак проявляются в различной степени в зависимости от используемого препарата, дозы и длительности применения.
КАТЕГОРИЧЕСКИ (!!) НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОБАК препараты: диклофенак (вольтарен, ортофен, диклонат), индометацин (метиндол) и кетролак (кеторол, кетродол): очень высок риск осложнений и даже смерти животного.
В своей практике мы регулярно сталкиваемся с тяжелыми последствиями применения указанных препаратов.
С большой ОСТОРОЖНОСТЬЮ и под наблюдением врача можно применять аспирин, однако его обезболивающий эффект по сравнению с другими препаратами группы НПВП довольно слабый.
Наиболее подходящими для обезболивания собак мы считаем кетопрофен (кетонал), ведапрофен (квадрисол) и карпрофен (римадил).
Кетонал (действующее вещество – кетопрофен) – медицинский препарат.
Из всех НПВП, разработанных для человека, обладает наилучшей переносимостью (у собак) в сочетании с сильным анальгетическим (обезболивающим) эффектом.
Кетонал продается практически во всех медицинских аптеках. Важное достоинство кетонала – невысокая цена и наличие различных лекарственных форм (капсулы, ректальные свечи, раствор для инъекций).
При использовании кетонала для обезболивания собак мы рекомендуем придерживаться дозы в 1 мг/кг веса в сутки в виде однократного введения. Первая доза при необходимости может быть увеличена в 1,5-2 раза.
Мы не рекомендуем применять кетонал более 10 дней подряд из-за риска побочных эффектов. Вообще, по нашим наблюдениям, кетонал в основном хорошо переносится собаками, однако редкие случаи нежелательных побочных действий все-таки бывают. Необходимо помнить, что одновременное применение кортикостероидов усиливает нежелательные эффекты кетонала, как и других препаратов группы НПВП.
Ведапрофен (Квадрисол) – препарат, специально разработанный для собак. Выпускается голландской фирмой Intervet в виде геля для применения внутрь.
Ведапрофен значительно превосходит медицинские препараты по показателю безопасности (минимальный риск побочного действия) и обладает выраженным обезболивающим эффектом. Квадрисол продается в виде шприцев с удобным дозатором для применения ВНУТРЬ. Рекомендованная дозировка ведапрофена: 0,5 мг/кг веса в сутки, длительность непрерывного применения – не более 28 дней.
Наш опыт свидетельствует о высокой эффективности квадрисола при обезболивании собак с заболеваниями суставов, в послеоперационном периоде.
Однако, дважды мы наблюдали негативные побочные эффекты (явления гастрита). Недостатки Квадрисола – относительно высокая стоимость и единственная форма выпуска.
Карпрофен (Римадил) также был специально разработан для собак.
Выпускается американской фирмой Pfizer в виде таблеток и раствора для инъекций. Карпрофен отличается ВЫСОЧАЙШЕЙ степенью безопасности при использовании у СОБАК.
Карпрофен (римадил) можно вводить собаке на протяжении долгих лет без перерыва, не опасаясь побочных эффектов.
Наряду с этим, карпрофен (римадил) обладает мощным обезболивающим и противоотечным действием. Мы широко используем римадил в послеоперационном периоде у собак, в т.ч. особенно эффективно – после вмешательств на позвоночнике и других высокотравматичных операций.
При лечении заболеваний суставов римадил также зарекомендовал себя, как прекрасный противовоспалительный и обезболивающий препарат.
Мы рекомендуем использовать римадил в указанной производителем дозировке, т.е. 2-4 мг/кг веса в сутки. Длительность применения римадила должна быть определена врачом и зависит от конкретных условий. Римадил – относительно дорогой препарат, но его свойства оправдывают цену.
Несколько слов о применении метамизола (анальгина, баралгина и т.п.) для обезболивания собак. Данный препарат обладает довольно хорошей переносимостью, но уступает кетопрофену (кетоналу) по анальгетическому эффекту. Внутримышечные инъекции препаратов метамизола весьма болезненны, поэтому предпочтительнее внутривенный путь введения. Таблетки, содержащие метамизол (анальгин) обладают интенсивным горьким вкусом и давать их собака затруднительно.
Среди осложнений от приема НПВП чаще всего мы регистрируем явления гастрита и желудочные кровотечения. Клинически это проявляется острой нарастающей рвотой, обезвоживанием, анемией. Рвотные массы содержат переваренную кровь (рвота «кофейной гущей»). Нередко наблюдаем мелену (черный пастообразный стул). Желудочное кровотечение – очень серьезная, опасная для жизни животного патология, требующая интенсивных лечебных мероприятий.
Какие популярные препараты НЕЛЬЗЯ собакам
После того, как у нас в клинике на днях пришлось усыпить (несмотря на все усилия) собаку, которая могла еще жить и жить, решил создать эту тему. Самое грустное, что погибла собака по вине своих хозяев, хотя они и действовали из самых лучших побуждений... И таких случаев - по нескольку в год только в одной клинике.
Итак, все мы знаем такие препараты, как диклофенак, ортофен, ибупрофен, кетопрофен, кеторол (кетанов), аспирин и пр. (в общем, нестероидные противовоспалительные препараты). Они очень часто применяются в медицине, есть во многих домашних аптечках, применяют их часто и без назначения врача.
Так вот, собакам эти препараты СТРОГО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ, т.к вызывают желудочно-кишечные кровотечения. Особенно чувствительным животным достаточно одной таблетки, чтобы привести к непоправимым последствиям. Препараты эти могут очень изредка назначаться в инъекциях, и то не все, и строго ветеринарным врачом! К сожалению, очень часто просто хромая лапка из лучших побуждений заканчивается гибелью животного...
Запомните, благие намерения могут обернуться серьезными проблемами. Здоровья вашим питомцам!
А анальгин и баралгин можно?
Можно, широко применяются. А вот жаропонижающие свечи - нельзя.
А противовоспалительные какие человеческие нельзя или можно?
Собакам назначают дексаметазон, преднизолон, но не длительными курсами и ТОЛЬКО по назначению врача. Если прокусили лапу - антибиотики и простые анальгетики типа анальгина. Аспирин не надо.
А препараты от кашля человеческие можно собакам,сиропы и микстуры всяческие?
Микстуры от кашля можно, сиропы не очень желательно, в них большое содержание сахара. Лучше травы и настои (не настоЙКИ, а именно настои:))
Что лучше давать собаке из человеческих гепатопротекторов? Нам после пироплазмоза советовали эссенциале, карсил, гепабене... Или нету большой разницы?
Лучше всего гептрал (вместо эссенциале и карсила). Дороговато, но реально работает.
Карсил так себе, особого эффекта от него нет (по наблюдениям наших терапевтов).
В качестве дальнейшего лечения рекомендуется добавлять в пищу масло расторопши (по 1 ст. л. 2 раза в день). Отлично работает. Можно тыквеол.
Можно и то, что вам назначили, но я написал, что лучше (по мнению наших терапевтов). С гептралом работаем постоянно, отличные результаты. В итоге про эссенциале практически и не вспоминаем.
http://husky.forum.ru/index.php/topic,6616.0.html
По дозировке - тут речь шла о породе хаски - внимательно фильтруйте содержание...
ПРОТИВОМИКРОБНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ СОБАКЕ.
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
Рациональное применение антибиотиков и других противомикробных средств имеет исключительно важное значение в терапии различных заболеваний собак. Необходимо соблюдать следующие основные правила применения химиотерапевтических противомикробных препаратов:
· следует избегать их применения в случаях, когда нет лихорадки и состояние собаки удовлетворительное;
· желательно перед началом химиотерапии сделать микробиологический анализ с определением чувствительности к противомикробным средствам выделенных возбудителей;
· обнаружение сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов (St.epidermidis, E.coli, Proteus, Candida и др.) в местах обычного пребывания в организме собаки еще не свидетельствует об их участии в патогенезе заболевания. Не следует также применять противомикробные средства в случае обнаружения при бактериологическом анализе патогенной микрофлоры, если отсутствуют признаки нездоровья у собаки;
· при подозрении на инфекционное заболевание, вызванное неизвестным возбудителем, применяют препараты широкого спектра действия - полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, тетрациклины, левомицетин, бисептол, фторированные хинолоны (офлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин);
· при тяжелом течении заболевания у собаки, сепсисе применяют два и более сочетающихся между собой препарата. Особо эффективны следующие комбинации: ампициллин (оксациллин, карбенициллин) + гентамицин (тобрамицин, амикацин), цефазолин (цефатоксим) + гентамицин + бисептол (сульфатон, тримеразин, трибриссен), тетрациклин (доксициклин) + гентамицин, левомицетин + цефотаксим, рифампицин + офлоксацин;
· антибиотики, подавляющие нормальную микрофлору организма и тем самым способствующие развитию дисбактериоза (тетрациклины, левомицетин), должны применяться вместе с противогрибковыми препаратами (нистатин, леворин), а после завершения курса химиотерапии рекомендуется назначить пробиотики (бифидумбактерин, лактобактерин) и поливитамины;
· следует выдерживать достаточно продолжительный курс химиотерапии, особенно при использовании бактериостатических препаратов - сульфаниламидов, тетрациклина, левомицетина, эритромицина, иначе может возникнуть рецидив заболевания;
· противомикробные препараты необходимо применять в достаточных дозах, особенно в тяжелых случаях. Средние терапевтическе дозы пенициллинов и некоторых цефалоспоринов можно превышать без особого риска в 2-10 раз;
· не следует превышать без крайней необходимости терапевтические дозы препаратов, обладающих невысоким коэффициентом безопасности (канамицин, стрептомицин, неомицин, ципрофлоксацин, офлоксацин и другие фторированные хинолоны, фурадонин и другие нитрофураны, метронидазол, миарсенол).
НАЗНАЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Рекомендуются следующие назначения химиотерапевтических противомикробных средств в зависимости от места патологического процесса:
Дыхательные пути собаки: пенициллин, ампициллин, оксациллин, цефотаксим, цефазолин, гентамицин, рифампицин, эритромицин, бисептол, ципрофлоксацин.
Органы желудочно-кишечного тракта собаки: левомицетин, канамицин, гентамицин, рифампицин, бисептол, фталазол, салазодиметоксин, метронидазол, офлоксацин.
Почки и мочевыделительные органы: ампициллин, гентамицин, тобрамицин, цефотаксим, полимиксин В, рифампицин, фурагин, норфлоксацин.
Центральная нервная система собаки: пенициллин, ампициллин, цефотаксим, цефазолин, левомицетин, рифампицин, бисептол.
Органы слуха собаки: ампициллин, оксациллин, гентамицин, полимиксин В, рифампицин, офлоксацин, бисептол.
Органы зрения собаки: диоксидин, левомицетин, гентамицин, тетрациклин.
Кожа собаки: гентамицин, амикацин, тобрамицин, цефотаксим, цефазолин, цефалексин, бисептол, а также антисептики (калия перманганат, хлоргексидина биглюконат, спирт этиловый, генцианвиолет, йод, бриллиантовый зеленый).
Хирургические гнойные процессы: синтомицин, левомицетин, диоксидин, гентамицин, сизомицин, цефотаксим, полимиксин М и В, фурацилин, метронидазол, а также антисептики (перекись водорода, калия перманганат, хлоргексидина биглюконат).
Дисбактериоз кишечника собаки: нистатин, леворин, метронидазол, бисептол, салазодиметоксин, а также пробиотики (бифидумбактерин, лактобактерин).
Сепсис: гентамицин, сизомицин, тобрамицин, цефотаксим, цефазолин, ампициллин, оксациллин, карбенициллин, диклоксациллин, рифампицин, левомицетина сукцинат, метронидазол для инъекций, бисептол для инъекций.
ЗООАПТЕЧКА(любой препарат можно заменить на аналог)
Сердечные:
--валокордин (на корень языка по 3-5 капель, можно с промежутком в полчаса)
--сульфокамфокаин (подкожно, 0,3 до 0.8, в зависимости от ситуации (это одна доза, повторять его можно тоже с промежутками 30-40 минут))
При отравлении и расстройствах:
--энтеросгель (1 ст л 2 раза в день 5 дней)
--алмагель
--фуразолидон (при расстройствах кишечника, давать по 1 таб 2 раза в день 3 дня)
--фталазол (антимикробное действие при желудочно-кишечных расстройствах по 0,5 3 раза в день)
--фестал ( при расстройствах желудочно-кишечного тракта и для переваривания по 0,5 или 0,25 с кормлением)
--уголь активированный (при отравлениях и вздутиях 1 таблетку, либо скормить так, или растворить в водичке)
--но-шпа (инъекции по 0,3 мл, внутримышечно, таблетки-1\2 таб 2 раза в день, 3-4 дня)
--карсил (печень, 1\2 таб 2 раза в день 7-10 дней)
--церукал (противорвотный)
Обезболивающее:
--баралгин (0,3-0,4 мл, внутримышечно, только инсулиновым шприцом (болезненный укол))
Противоаллергическое:
--тавегил ( 1\2 таб 2 раза в день 3 дня)
--супрастин (инъекции 0,5 мл внутримышечно 2 раза в день, таблетки 1\2 таб 2 раза в день 3 дня)
Антибиотик:
--цефозалин (2-3 флакончика, к нему в придачу новокаин 5%, на один флакон антибиотика 5 мл новокаина, взболтать и уколоть внутримышечно 2 мл)
--байтрил (ветаптека)
При непроходимости:
--вазелиновое (касторовое) масло (20-30 гр)
Жаропонижающее:
--аспирин (не сбивать температуру самостоятельно!!!)
Глазные капли:
--ципровет (ветаптека)
--бриллиантовые глазки (ветаптека)
Капли в уши:
--барс (ветаптека)
--отоферонол голд (против ушного клеща) (ветаптека)
Противовирусный препарат:
--анандин (в нос и глаза) (ветаптека)
Травмы и раны:
--хлоргексидина биглюконат
--травмагель (ветаптека)
--троксевазин
--эластичный бинт
--йод
--зеленка
--перекись водорода
От блох и клещей:
--спрей Фронтлайн
--капли от блох и клещей
--крючок для вытаскивания клещей
Расходники:
--шприцы инсулиновые
--бинты
--вата
--нашатырный спирт
--градусник
Отредактировано Нильсик (2014-02-22 21:08:58)
Книги о собаках
Б.Килкоммонс, С.Уилсон - Ребенок и собака;
Брюс Фогль - 101 вопpос, котоpый задала бы ВАША СОБАКА своему ветеpинаpу (если бы умела говоpить);
В.Н.Зубко - Воспитание щенка;
Карен Прайор - Не рычите на собаку;
Кейти Берман, Билл Ландесман - Обучение вашей собаки;
Конрад Лоренц - Человек находит друга;
Павел Костюк - Не покупайте собаку;
Хилари Хармар - Разведение собак.
Н. Карпышева "Выставочная собака: тернистый путь к пьедесталу".
Отредактировано Нильсик (2014-02-22 21:16:08)
Кормление
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ «НЕ НАВРЕДИ!»
НЕ нарушать баланс мясной и растительной части рациона.
НЕ давать цельного молока, заменять его кисломолочными продуктами.
НЕ кормить сырой рыбой или сырыми субпродуктами.
НЕ кормить остатками со стола, содержащими соль и пряности.
НЕ кормить мягким теплым хлебом из дрожжевого теста.
НЕ давать в одно кормление и мясные и молочные продукты.
НЕ давать в одно кормление и ГОТОВЫЕ КОРМА И ДОМАШНИЕ.
НЕ смешивать в рационе готовые корма от РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
НЕ менять резко рацион собаки.
НЕ перекармливать, но кормить досыта.
НЕ поить и не кормить возбужденную (радостную=испуганную) или запыхавшуюся собаку.
НЕ играть с ней после еды.
Опасные продукты. Причины опасности
Алкогольные напитки Могут стать причиной интоксикации, комы и смерти.
Виноград и изюм Содержат неизвестный токсин, представляющий опасность для почек.
Грибы Могут содержать токсины, которые могут поражать различные системы органов, вызвать шок, и, как результат, смерть.
Детское питание Может содержать луковый порошок, который может быть токсичным для собак. (Пожалуйста, найдите лук в списке ниже.) Также результатом может стать недостаток необходимых веществ в пище собаки, если доля детского питания в кормлении велика.
Дрожжевое тесто Может увеличиваться в объеме и выделять газы в пищеварительном тракте, причиняя боль, и привести к разрыву желудка или кишечника.
Жирная мясная обрезь Может стать причиной панкреатита
Заплесневелая и испорченная пища, мусор Может содержать разнообразные токсины, вызывающие рвоту и диарею, а также влияющие на работу других органов.
Картофель, ревень, листья томатов, стебли картофеля и томатов Содержат оксалаты, которые могут поражать пищеварительную, нервную и мочевыводящую системы. Это большей частью проблема крупного рогатого скота.
Конопля Может подавлять нервную систему, вызывать рвоту и изменения сердечного ритма.
Кости рыбы, домашней птицы или других мясных продуктов Могут стать причиной закупорки или разрыва пищеварительного тракта.
Косточки персиков и слив Могут стать причиной непроходимости кишечного тракта.
Кошачья еда Как правило, содержит слишком много белков и жиров.
Лук и чеснок (сырой, вареный или в порошке) Содержит диметилсульфоксиды и дисульфиды, которые представляют опасность для красных кровяных телец и вызывают анемию. Кошки более чувствительны, чем собаки. Чеснок менее токсичен, чем лук.
Макадамия (орехи) Содержат неизвестный токсин, который влияет на работу пищеварительного тракта, нервной системы и мышц.
Молоко и другие молочные продукты Некоторые взрослые собаки и кошки не имеют достаточного количества фермента лактазы, который расщепляет содержащуюся в молоке лактозу. Это может привести к диарее. Молочные продукты, не содержащие лактозы, животным не вредны.
Объедки со стола (в больших количествах) Объедки со стола – это не сбалансированная пища. Они не должны составлять более чем 10% от общего количества пищи. Мясо должно освобождаться от жира, кости давать в пищу не следует.
Печень в большом количестве Может стать причиной передозировки витамина А, которая оказывает вредное влияние на мышцы и кости.
Сладкая пища Может привести к ожирению, проблемам с зубами и, возможно, сахарному диабету.
Соль При употреблении в больших количествах может привести к дисбалансу электролитов.
Сырая рыба Может стать причиной нехватки тиамина (витамина В), что приводит к потере аппетита, приступам и, в некоторых случаях, к смерти. Обычно проявляется при регулярном кормлении сырой рыбой.
Сырые яйца Содержат фермент, называющийся авидин, который снижает усвоение биотина (витамина Н). Это может привести к проблемам с кожей и шерстью. Сырые яйца также могут содержать сальмонеллы.
Табак Содержит никотин, оказывающий вредное влияние на пищеварительную и нервную системы. Может привести к учащению сердечного ритма, коллапсу, коме и смерти.
Хмель Неизвестный компонент приводит к удушью, учащению сердечного ритма, росту температуры тела, приступам и смерти.
Хурма Семена могут стать причиной закупорки кишечника и энтерита.
Человеческие витаминные добавки, содержащие железо Могут повреждать выстилку желудочно-кишечного тракта и оказывать токсический эффект на другие органы, включая печень и почки.
Шнурки, веревки, колготки, чулки, носки Могут создать непроходимость в пищеварительном тракте, так называемое «длинное инородное тело».
Шоколад, кофе, чай и другие кофеинсодержащие продукты Содержат кофеин, диметилксантин или аминофиллин, которые могут быть токсичны и оказывать влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы.
Экстракты цитрусовых масел Могут вызвать рвоту.
Чем полезны
Овощи и фрукты содержат витамины (каротин (он же провитамин А), фолиевую кислоту, витамины С и К), минеральные соли (калий, железо, магний, фосфор), пектины (выводят соли тяжелых металлов и холестерин),
а также клетчатку, которая отлично стимулирует работу кишечника. Добавлять «зелень» в рацион нужно понемногу, иначе животное украсит кучками весь ваш участок.
Склонных к аллергии собак ( гладкошерстные породы) ветеринары не рекомендуют угощать бананами, ананасами, цитрусовыми, клубникой и красными овощами (перец, помидоры).
Что положить в миску
Из фруктов самые полезные - яблоки, а из овощей - морковь, капуста, свекла, шпинат, огурцы, помидоры и зелень. Не следует кормить питомцев картофелем, бобовыми и сырым луком. Овощи и фрукты подают к столу сырыми или вареными. Помните, что после тепловой обработки растительная пища легче усваивается, но при этом она теряет часть полезных веществ (повышенная температура разрушает витамин С) и не в такой степени, как сырая, стимулирует кишечник. Сырые овощи и фрукты в больших количествах могут вызвать расстройство желудка.
Три правила кулинара
1. Немытым не кормить. На овощах и фруктах может быть не только грязь, но и химикаты, от которых животным становится совсем не сладко.
2. Экзотикой не баловать. Даже у людей новое блюдо может вызвать расстройство желудка. Такая же опасность грозит кошкам с собаками. Не думайте, что ваш четвероногий дружок ужасно несчастен оттого, что никогда не пробовал дыню.
3. Вкусу животных не доверять. Дикие предки кошек и собак, может, и знали, что стоит тащить в пасть, а что нет. Но наши хвостатые современники так одомашнились, что верить их интуиции небезопасно. Если ваш питомец повадился обедать на грядке, понаблюдайте, что он там ест.
ПомидорыВ зрелых томатах много витаминов С, Е, К, РР и каротина. Собакам полезна даже томатная паста, ее используют как средство для профилактики зубного камня.
КапустаБогата клетчаткой, поэтому стимулирует процесс пищеварения. Самая полезная - брокколи, но кошки предпочитают цветную капусту. В больших количествах этот овощ может привести к вздутию живота. Ветеринары рекомендуют давать ее в вареном виде.
Морковь
Источник каротина. Морковь надо потереть и добавить в нее растительное масло - так лучше усваивается провитамин А.
СвеклаМного витаминов группы В, минеральных солей железа, марганца, калия. Свекла помогает справиться с запорами у питомцев. Для лечения и профилактики этого недуга добавляйте отваренную и протертую свеклу в корм.
Укроп, петрушка и молодая крапиваПетрушка выводит соли из организма, в укропе много витамина С, а в крапиве витаминов К, В1 и В2. Ее собирают до цветения, затем либо засушивают, либо ошпаривают кипятком. Всю полезную зелень мелко режут и заправляют ею суп или кашу.
Тыква
Источник железа. Можно сварить кашу из мякоти тыквы или просто добавить нарезанный овощ в корм. Семечки тыквы - хорошее глистогонное. Их надо так почистить, чтобы не повредить зеленоватую пленку на семечке.
Шпинат
Овощ - рекордсмен по количеству калия, кальция и магния. Шпинат сначала слегка отваривают, потом промывают и добавляют в корм.
Яблоки
Богаты железом и витамином С. Можно давать сырыми.
Главный врач московской ветклиники «Тим» Татьяна АМОСОВА.
кормление щенка
Таблица замены 100 граммов мяса
Рецепты вкусняшек для собак
3. Прививки – никакой самодеятельности – только у ветврача!
Прививки, подробности
СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ СОБАК
Собак следует прививать против чумы плотоядных, вирусного энтерита и гепатита, парагриппа, бешенства, лептоспироза.
Первая вакцинация щенка проводится в возрасте 2 месяца.
Затем через 3 недели проводится повторная вакцинация.
Следующая вакцинация щенка делается в 6-7 мес. (после смены зубов).
После этого животное вакцинируют 1 раз в год до 6-7 лет. В более старшем возрасте - 1 раз в 2 года.
Вакцинация против бешенства делается раз в год в течение всей жизни животного.
Вакцинация проводится только здоровому животному. Не позже, чем за 14 дней до вакцинации проводится дегельминтизация.
Немного о зубах
О зубах собаки написано уже много. Однако, заводчики и владельцы часто спрашивают о самых обыкновенных вещах, о чем, вероятно, они не находят ответа в специальной литературе. Им предназначены эти советы, целью которых является помощь, а также сообщение некоторых менее известных факторов в этой области.
Красивые зубы собаки являются настоящей гордостью ее владельца. Эту красоту, однако, надо беречь и надо ухаживать за ней, поэтому о зубах и об уходе за ними надо знать как можно больше.
Ныне почти каждый владелец знает, что пасть собаки содержит 42 постоянных зуба. Двадцать из них находятся в верхней челюсти, 22 - в нижней. Общеизвестно и подразделение зубов на резцы, клыки, ложнокоренные (премоляры) и коренные зубы (моляры), а так же, что можно допустить отсутствие маленького премоляра, но нельзя допустить отсутствие какого-либо другого зуба. Руководители разведения в некоторых клубах не обращают внимания на последний коренной зуб в нижней челюсти - М3. Едва ли можно считать это правильным, к этому мы вернемся ниже.
Начнем с молочных зубов. Их хорошее качество не считается обязательным - "все равно эти зубы выпадут" - но совершенно не обращать внимание на молочные зубы нельзя. Если сейчас почти все знают, что постоянных зубов должно быть 42, то поразительно, как мало заводчиков знают, как должен выглядеть отличный комплект молочных зубов. И он тоже должен быть безусловно полным, а так же здесь необходимо соблюдение определенных условий, иначе это признак того, что с зубами не все в порядке. Прежде всего приведу число и вид молочных зубов у щенка:
Первыми прорезаются клыки - по 2 в каждой челюсти. За ними резцы и премоляры. Часто бывает, что премоляры прорезаются раньше, чем резцы или одновременно с ними. Резцов должно быть в каждой челюсти по 6, в премолярах наблюдаются некоторые особенности. В молочных зубах отсутствует Р1. Если же он появляется и среди молочных зубов, это порок развития и это значит, что постоянный зуб уже не вырастет. Интересны функции и форма молочных премоляров. Поскольку еще нет коренных зубов, премоляры выполняют их функции; в молочных зубах премоляры очень важны. Поэтому они относительно большие и с развитой поверхность. Р4 - т.н. большой коренной зуб. Некоторые специалисты относят этот зуб к коренным, с которым он схож по внешнему виду и функции. По развитию же этот зуб не коренной, т.е. закладывается и как молочный, без сомнения относится к премолярам. Вернемся к количеству молочных зубов. Премоляров в каждой челюсти по 6, т.е. всего молочных зубов должно быть 28 - по 14 в каждой челюсти.
Смена зубов происходит с 4 месяцев и должна закончиться в 6. Прежде всего сменяются резцы - мы замечаем: что они как бы уменьшаются, исчезают. Корни этих зубов растворяются и служат материалом для строительства постоянных зубов. Отсюда существует неправильное мнение, что у молочных зубов нет корня. Корень есть, иначе они не держались бы в челюсти. Если же смена зубов не проходит гладко, и корень зуба не растворяется, то его можно увидеть и судить о его величине, когда ветеринар бывает вынужден удалить его. Неправильная смена зубов имеет разные причины, начиная с неправильного кормления и кончая генетическими причинами, и является частой причиной неровных зубов.
Резцы являются зубами однокоренными и поэтому могут быть легко отнесены со своего места еще крепкими молочными зубами. Многие специалисты считают неровный ряд зубов у собаки плохой рекомендацией ее владельца. Не всегда это недосмотр хозяина, но какая-то для истины в этом есть.
Из сказанного ясно, что в период смены зубов за ними надо тщательно следить, и, если обнаружится, что что-то не в порядке, произвести нужное вмешательство. Следует обратиться к опытному собаководу или посоветоваться с ветеринаром, или же попытаться самому, в менее тяжелых случаях удалить зуб.
Чаще всего бывает достаточно несколько раз в день легко раскачивать зуб пальцем, обернутым стерильной марлей. Делать это нужно осторожно, лучше в форме игры, чтобы щенок не защищался, и чтобы у него не выработался оборонительный рефлекс. Часто удается удалить зуб нажимом в направлении наружу из челюсти. Больше всего затруднений с клыком. Это хотя и однокоренной зуб, но корень их очень крепкий, глубоко сидящий. Однако смещение клыков встречается редко, так как постоянный клык - зуб очень крепкий, который легко оттеснить себя не позволит. Но сдвоенные клыки выглядят очень не эстетично, поэтому нужно приложить все усилия для удаления молочного клыка. Но при этом существует опасность попортить постоянный зуб. Лучше всего освобождать зуб самому, он выпадает обязательно, хотя и очень поздно. Меньше всего затруднений бывает с маленькими премолярами, они легко удаляются нажимом в направлении наружу.
Одновременно со сменой молочных зубов, прорезаются те постоянные, которые молочными не вырастают. Это моляры и Р1, который часто появляется еще до смены зубов. Коренные вырастают обычно без затруднений и необычно быстро. Уже упоминалось о том, что у некоторых пород допустимо отсутствие М3 в нижней челюсти. Мнения об этом допущении существуют различные. Автор не является его сторонником, ибо, хотя М3 в общем не является функциональным зубом, но однако аркаду нижней челюсти завершает и в эстетической точки зрения должны быть на своем месте.
Необходимо упомянуть и о многих недостатках зубной системы. На каждую вещь можно посмотреть с разных точек зрения, поэтому взгляды на одну и ту же проблему могут быть противоположными. Уже упоминалось о том, что идеалом является полный комплект зубов, расположенный в ровную линию. Одну из возможных причин неровности ряда см. выше. Другой причиной бесспорно является культивирование длинной узкой морды, где практическим дуга, предназначенная для резцов, уменьшается. Необходимо помнить о том, что перестройки (в данном случае изменение скелета головы) мы достигнем удачным подбором пар гораздо быстрее, чем нам удастся достичь уменьшением резцов так, чтобы они без затруднения вошли в меньшую дугу и ровно в ней разместились. На важность этой проблемы указывает ветеринария. В этом случае мы встречаемся с фактом, что некоторые из резцов обычно оба парные первые или вторые, становятся в положение, выступающее из общего ряда.
Здесь допускаются непоправимые ошибки при бонитировке, особенно в отношении кобелей, когда собаку с такими зубами (у других отношениях отличную и с хорошим генотипом) относят к низшей племенной категории, чем практически исключают из разведения, хотя есть реальные предпосылки, что в дальнейших генерациях при правильном подборе партнера этот недостаток исправился бы.
Одно дело - выставки. Нельзя сказать ничего против, если судья отдаст преимущество собаке с ровным рядом зубов. Результат такого решения останется без последствий. Другое дело при бонитировке. Здесь судья несет большую ответственность. Нужно выносить решение очень осмотрительно и остерегаться безобъективных доказательств, например рентгеновских снимков, делать выводы о деформации челюсти (кстати, весьма редко встречающейся). Не один отличный кобель по этой причине не используется в разведении, в противоположность кобелям хотя и с безупречными зубами, но часто с изрядными генетическими изъянами.
Пороки прикуса - недокус и перекус - являются дисквалифицирующими, и против этого нельзя возражать. Однако и здесь нужно быть очень осторожным, прежде чем выносить приговор. Некоторые клубы завели так называемую приемку щенков. В общем эта вещь весьма спорная, поскольку определить в 8-ми недельном возрасте экстерьерную, а тем более племенную ценность щенка более чем проблематично. Контроль помета должен бы служить иной цели - контроль ухода за сукой и пометом.
Помет может оцениваться лишь с точки зрения выравненности - пороки выявляются лиши дисквалифицирующие. Хотелось бы остановиться на опасности ошибки при оценке соотношения челюстей. Специфическое строение лицевых костей у животных дает возможность неравномерного роста этих костей.
В общем очевидно, что порочный прикус исправляется до ножницеобразного при смене зубов в 50% случаев. Здесь нельзя опустить одну интересную вещь. Специалистам это правило хорошо известно, и частный заводчик или ветеринар правдиво информируют огорченного владельца такого щенка о положении вещей, но, однако, есть и хитрецы, которые выгодно продают то, что знают. Предлагают какие-то инъекции, которые якобы все исправят, и, действительно, так часто получается. Но однако, совсем не от инъекций. Если же так не выходит, то объясняют, что владелец щенка поздно обратился, или же, что порок очень уж тяжелый.
Не помогают ни какие инъекции, их не существует нигде, и на западе тоже, не помогают ни какие массажи, а только лишь хорошая и богатая минеральными веществами пища. О перекусе или недокусе можно вынести окончательное решение лишь после смены зубов. Разумеется, что у маленьких щенков, у которых порок можно выявить уже в раннем возрасте, вероятность, что прикус будет неправильным выше, чем у щенков, которые имеют нормальный прикус. Этим фактором можно руководствоваться, например, при селекции многочисленного помета (если щенков родилось более 8-ми).
Будем далее рассматривать постоянные зубы. Зубы выросли все, ровные и красивые, и мы на этот счет спокойны. Уже упоминалось, что в 6 месяцев все зубы должны быть в наличии. Однако, иногда бывает, что какого-либо нет, и мы должны выяснить в чем причина. Часто бывает, что зуб есть, но он не прорезался и под кожей хорошо прощупывается. В этом случае кожу не нужно прорезать, иначе она снова зарастет, но протравливать палочкой, которую можно купить в аптеке. Это операция безболезненная и зубы появляются за несколько дней. Иногда под кожей ничего не прощупывается, и тогда, нужно смириться с тем фактом, что этот зуб не вырастет.
Особенно опасными являются племенные кобели, носители высоких титулов, весьма желательные для вязок: они способны пороком скрытой неполнозубости в буквальном смысле слова заморозить популяцию, если они являются носителями этого нежелательного порока.
Нужно обратить внимание еще на одну проблему. Бывает, и не так уж редко, что некоторые из молочных зубов не выпадают - персистируются. Обычно это бывает тогда, когда не образуется постоянный зуб. Корень молочного зуба не растворяется (т.к. нет причины) и постоянный зуб не вытесняет молочный. Чаще всего это бывает с Р2 и Р3. Персистирующий молочный зуб часто держится до 2-го и даже 3-го года жизни, за это время собака проходит ряд выставок и бонитировку. Везде, понятно, фигурирует как собака с полным комплектом зубов. И вдруг на очередной выставке судья не обнаруживает одного зуба. Владелец, естественно, защищается, предъявляет описания с предыдущих выставок и сам совершенно уверен, что собака потеряла зуб в следствии какой-нибудь травмы. К сожалению это не так. Сломать себе зуб собака конечно могла, но не вывернуть его с корнем. И ветеринару, вооруженному соответствующим инструментом нужно приложить немалое усилие, чтобы вытащить собаке зуб. Здесь речь может идти только об утрате персистирующего молочного зуба, который в конце концов сам выпал.
Судья, который в классе чемпионов на зубы не смотрит, делает ошибку. Таким образом получается, что по свету бегают неполнозубые интер-чемпионы. Понятно со всеми последствиями, которые этот высокий титул приносит. При бонитировке необходимо не только считать зубы, но и тщательно осматривать. Специалист должен уметь отличить молочный зуб от постоянного.
Наконец несколько слов об уходе за зубами. Взгляды здесь различны и некоторые против механической чистки зубов собаке. Позволительно с ними не согласиться. Если бы это не было необходимо не было бы такого количества собак с "каменоломней" на зубах.
Нужно считаться с тем, что не все владельцы дают своим собакам корм с необходимым количеством минеральных веществ, не все дают грызть собачьи сухари, либо подходящие кости. Не каждая собака будет грызть морковь или яблоко. А поэтому надо чистить собаке зубы каждую неделю. Инструменты простые, детская зубная щетка, щетина которой сострижен на половину высоты и хорошая зубная паста, не пенящаяся, которая хорошо растворяет отложения, образующее зубной камень. Образовавшийся зубной камень нужно регулярно удалять у ветеринара. Лишь таким образом можно сохранить зубы собаки до старости, а самих себя - от неприятного запаха изо рта собаки. Каждый зубной ущерб, отломанный кусок зуба необходимо лечить у специалиста. Зубы собаки нужно беречь максимально: никогда не бросать собаке камни или другие слишком твердые предметы.
И. Урбанкова Перевод с чешского Е. Степановой
Нильсик
огромное вам спасибо, с большим удовольствием прочитала и нашла много полезного для себя. собак люблю и обожаю , а вот опыта и знаний маловато.
Даймонд Райн Кардинал
Пожалуйста!)))Очень здорово ,если кому то пригодится информация из этой темки))))
Сама очень много времени трачу ,чтоб найти нужное,поэтому решила выложить содержимое своих закладочек в отдельную темку))))
Заходите еще!!!Буду пополнять копилочку))))
Отредактировано Нильсик (2014-02-22 23:24:05)
Гулечка,вот молодчина большая!Очень нужная информация.Особо про плюсики хозу в воспитании и про сучьи проделки - прям для меня.Спасибки!Может о подготовке к 1 выставке найдется материальчик,буду благодрна.
Светик Сэм
Я поищу)))
Вот еще интересная статья)))
РАЗВИВАЕМ ЧЕМПИОНОВ
("Early Neurological Stimulation" by Carmen L. Battaglia)
Как ни удивительно, не врожденные способности определяют разницу между личностями, потому что у большинства из них явно наличествует больше способностей, чем они будут когда-либо в жизни использовать. Разница между индивидуумами состоит в чем-то еще. Те, кто достигает чего-то и превосходит остальных, похоже, способны использовать скрытые ресурсы. Другими словами, разница в том, что кто-то больше способен использовать свои возможности, а кто-то меньше.
Во многих программах разведения животных весь процесс отбора и подбора основан на вере в том, что характеристики передаются по наследству. Попытки анализировать генетику качеств систематически включают такие значительные имена как Чарлз Дарвин и Фрэнсис Галтон. Но только в последние десятилетия оценки наследования качеств были основаны на адекватных данных. Каннингем (1991) в своем исследовании лошадей обнаружил, что только на основе использования данных (Timeform) и измеряя группы полубратьев и полусестер можно получить хорошие оценки степени наследуемости качеств. Его данные показывают, что скорость наследуется примерно на 35%. Другими словами, только около 35% всего разнообразия, которое наблюдается, контролируется наследственностью, остальные 65% имеют другие причины (тренировка, выращивание, питание). Хотя работа Каннингема ограничена лошадьми, она дает хорошую основу понимания того, насколько заводчики могут приписывать те или иные качества генетике и родословным. Исследователи изучали это явление и искали новые пути стимулировать индивидуумы, чтобы улучшить их природные способности. Некоторые из открытых методов дают пожизненный эффект. Сейчас многие различия между отдельными индивидуумами могут быть объяснены применением методов ранней стимуляции.
Введение
Человек веками пытался применять разные методы улучшить врожденные качества. Некоторые из методов выдержали испытание временем, другие — нет. Те, кто первыми начали исследование этой темы, верили, что ранние периоды жизни имеют наиболее важное значение для стимулирования, поскольку на них приходится самый быстрый рост и развитие организма. Сейчас мы знаем, что ранние периоды жизни — это время, когда физически незрелый организм чувствителен и восприимчив к ограниченному, но важнейшему набору раздражителей. Многие исследования посвящены именно первым месяцам жизни в силу их важности.
Новорожденные щенки отличаются от взрослых в нескольких аспектах. Когда они рождаются, их глаза закрыты, а пищеварительная система имеет ограниченные функции, требуя периодической стимуляции от матери, которая вылизывает щенков, чтобы обеспечить пищеварение. В этом возрасте они могут только обонять, сосать и ползать. Температура тела поддерживается тем, что они прижимаются к матери либо сбиваются в кучу. В эти первые недели, когда передвижения ограничены, исследователи отметили, что эти незрелые и неразвитые щенки чувствительны к термическим и тактильным раздражителям, движению и перемещению.
Другие млекопитающие, такие как мыши и крысы, также рождаются недоразвитыми, и было обнаружено, что они демонстрируют такую же восприимчивость к ранней стимуляции. Исследования показали, что если убирать детенышей из гнезда на три минуты каждый день в первые пять-десять дней жизни, то температура тела падает ниже нормальной. Эта мягкая форма стресса эффективно стимулирует гормональную систему, надпочечники и слизистые. Позже, во взрослом состоянии эти животные были в состоянии лучше справляться со стрессом, чем их однопометники, не подвергавшиеся такому воздействию в раннем возрасте. Они реагировали на стресс несколькими уровнями реакций, в то время как их однопометники выдавали реакцию «все или ничего».
Данные, полученные на лабораторных мышах и крысах, также показывают, что стресс в небольших количествах может привести к тому, что во взрослом состоянии они будут реагировать по максимуму. С другой стороны, результаты контрольной группы показали, что животные, не подвергавшиеся раннему стрессу, во взрослом состоянии быстро истощают нервную систему и оказываются близки к смерти, если подвергаются длительному интенсивному стрессу. Обездвиженные механически на 24 часа крысы развивали у себя сильную язву желудка, но их однопометники, подвергавшиеся раннему стрессу, не имели никаких признаков язвы и лучше проходили тесты. Был отмечен и вторичный аффект.
Половая зрелость наступала чаще у тех, кто подвергался раннему стрессу. При проверке здоровья и заболеваемости, животные из опытной группы лучше сопротивлялись определенным формам рака и инфекционных заболеваний и могли переживать периодическое голодание и нахождение на холоде дольше, чем их однопометники из контрольной группы. Другие исследования успешно использовали раннюю стимуляцию кошек и собак. В этих исследованиях для измерения электрической активности мозга применялась электроэнцефалограмма (ЭЭГ), из-за ее чувствительности к изменениям возбуждения, эмоциональному стрессу, напряжению мускулов, изменениям кислорода и дыхания. ЭЭГ показала, что щенки и котята, к которым применяли упражнения по ранней стимуляции, зрели быстрее и лучше решали тестовые задания, чем их нестимулированные однопометники. Были исследованы и высшие животные. Келлог и д-р Йеркс исследовали молодых шимпанзе, выращиваемых суррогатными матерями. Их новаторский труд показывает, что чем больше приматы были лишены стимуляции и взаимодействия в раннем периоде развития, тем меньше они были способны приспособиться и справиться с ситуациями во взрослом состоянии.
В то время как эксперименты не определили точной информации об оптимальной величине стресса, которая необходима молодым животным для психологического или физиологического улучшения, исследования подтверждают его ценность. Также известно, что уровень стресса, оптимальный для одного организма, может быть слишком высок для другого, и что слишком сильный стресс может замедлить развитие. Результаты показывают, что упражнения по ранней стимуляции могут иметь положительный эффект, но должны применяться с осторожностью. Другими словами, слишком много стресса может вызывать патологические отклонения, а не физическое или психологическое улучшение.
Методы стимуляции
Вооруженные Силы США в своей программе разработали метод, который до сих пор служит руководством к действию. В попытке улучшить качества служебных собак была разработана программа «Био Сенсор». Позже она стала известна общественности как «Программа «Супер-собака». Основываясь на годах исследований, военные выяснили, что ранняя нейростимуляция может иметь важный и длительный эффект. Их исследования подтвердили, что существуют определенные периоды жизни, когда нейрологическая стимуляция дает оптимальный результат. Первый период включает «окно» с третьего дня жизни до шестнадцатого дня. Считается, что именно в этот период происходит стремительное развитие нервной системы, и именно поэтому он так важен.
«Био Сенсор» была направлена на то, чтобы с помощью ранней нейростимуляции дать собаке преимущество. Были разработаны шесть упражнений для стимуляции нервной системы. Они должны проделываться с щенком один раз в день. Проводник берет одного щенка и проделывает серию из пяти упражнений полностью. Затем берет следующего щенка. Ежедневные процедуры включают следующие упражнения:
1.Тактильная стимуляция (между пальцами)
2.Прямой постав головы
3.Наклон головы
4.Лежание навзничь
5.Термическая стимуляция
1. Тактильная стимуляция. Держа щенка в одной руке, проводник мягко стимулирует (щекочет) щенка между пальцами на любой лапе, используя ватную палочку. Необязательно, чтобы щенок показывал реакцию. Время стимуляции 3-5 секунд (рис.1)
2. Прямой постав головы
Используя обе руки, проводник држит щенка перпендикулярно земле, чтобы голова была прямо над хвостом (стоймя). Время стимуляции 3-5 секунд (рис.2)
3. Наклон головы. Твердо удерживая щенка двумя руками, проводник наклоняет ему голову, чтобы она смотрела в землю. Время стимуляции 3-5 секунд (рис.3)
4. Лежание навзничь. Держать щенка так, чтобы его спина покоилась на ладонях обеих рук, а морда смотрела в потолок. Щенок может спать в это время. Время стимуляции 3-5 секунд (рис.4)
5. Термическая стимуляция. Используйте влажное полотенце, охлажденное в холодильнике минимум 5 минут. Положите щенка на полотенце лапами вниз. Не мешайте ему двигаться. Время стимуляции 3-5 секунд (рис.5)
Эти пять упражнений обеспечивают нейростимуляцию, которая естественным образом не происходит в ранний период жизни. Опыт показал, что иногда щенки сопротивляются этим упражнениям, другие же не проявляют реакции. В любом случае предупреждение тем, кто решит использовать их: не повторяйте их более одного раза в день и не увеличивайте время сверх предписанного. Чрезмерная стимуляция нервной системы может иметь вредный и нежелательный эффект. Эти упражнения влияют на нервную систему, заставляя ее работать раньше, чем должно было бы быть в норме. Результатом будут возросшие способности, что позже поможет в работе. Те, кто играет с щенками и осуществляет обычный уход за ними, могут продолжать это делать, поскольку нейростимулирующие упражнения не являются заменой обычного ухода, социализирующих игр и установления контакта.
Преимущества стимуляции
Наблюдалось пять преимуществ, полученных у собак в результате программы Био Сенсор:
1.Улучшение сердечно-сосудистой системы (ЧСС)
2.Более сильный пульс
3.Более сильные надпочечники
4.Повышенная устойчивость к стрессу и
5.Повышенная сопротивляемость болезням.
В тестах на обучаемость стимулированные щенки были более активны, лучше исследовали обстановку, чем их однопометники, и превосходили их в ситуациях с конкуренцией.
Были отмечены и вторичные эффекты во время прохождения тестов. В решении простых тестовых ситуаций (прохождения лабиринта) нестимулированные щенки перевозбуждались и делали много ошибок. Их стимулированные однопометники меньше беспокоились или расстраивались от условий теста и были спокойнее, делали меньше ошибок и только в редких случаях показывали дистресс.
Социализация
Выявлено три вида стимуляции, которые влияют на развитие и формирование животного. Первый — ранняя нейростимуляция, второй — социализация. Первые два вида имеют одно общее качество — они ограничены определенным периодом. Когда Лоренц впервые написал о важности стимуляции, он писал об импринтинге на ранних этапах жизни и его влиянии на позднейшее развитии индивида. Он утверждает, что импринтинг отличается от условного научения и происходит очень быстро, результаты же его являются постоянными. Одно из первых и самых заметных исследований на крупных животных принадлежит Келлоггу и Келлогг (Kellogg, W.N. & Kellogg, The Ape and the Child, New York: McGraw Hill). Будучи учеником д-ра Келлогга, я обнаружил, что он и его жена имеют опасный интерес к детям и детенышам животных, и к изменениям и различиям в период раннего развития. Их исследование включало выращивание их новорожденного ребенка с новорожденным приматом. Оба младенца росли вместе, как близнецы. Этот труд, как и последующие, должен был показать, что среди млекопитающих есть огромные различия в скорости физического и психического развития. Некоторые рождаются относительно зрелыми и быстро способны двигаться и предвигаться, в то время как другие неразвиты, не могут передвигаться и медленно развиваются. Например, обезьяна резус показывает быстрое и преждевременное развитие с рождения, в том время как шимпанзе и другие приматы развиваются гораздо дольше. Самый медленный и поздний в развитии — человек.
Одной из самых ранних попыток исследовать и изучить существование социализации у собак было предпринято Скоттом и Фуллером (Scott & Fuller, (1965) Dog Behavior -The Genetic Basics, University Chicago Press). В ранних трудах они смогли продемонстрировать, что основная техника проверки существования социализации была показать, насколько охотно взрослые животные усыновят молодых или примут детенышей другого вида. Когда животное — приемный родитель — переносит свои социальные контакты на новые виды, исследователи заключают, что социализация имеет место. Большинство исследователей согласны, что среди всех видов недостаток адекватной социализации ведет к неприемлемому поведению и часто продуцирует нежелательную агрессию, навязчивость, трусость, сексуальную неадекватность и равнодушие к партнерам.
Исследования социализации подтвреждают, что критические периоды для человека — между тремя неделями и двенадцатью месяцами жизни. Для собак период короче, между четвертой и шестнадцатой неделями жизни. В эти критические периоды две вещи могут пойти неправильно. Во-первых, недостаток социальных контактов может помешать правильному эмоциональному развитию, что может негативно повлиять на развитие связи с человеком. Недостаток адекватной социальной стимуляции (уход, материнская забота, контакт с остальными) плохо влияет на социальное и психологическое развитие.
Во-вторых, чрезмерная опека может помешать правильному знакомству с остальными индивидами и ситуациями, которые имеют огромное влияние на рост и развитие. Литература показывает, что люди и животные схожим образом реагируют на недостаточную стимуляцию. У людей недостаток любви и объятий повышает риск развития в отчужденную, равнодушную, асоциальную или социопатическую личность. Чрезмерная материнская ласка тоже может иметь отрицательный эффект. Это происходит, когда ребенка ограждают от внешних контактов, или «привязывают к юбке», ограничивая возможности исследовать и взаимодействовать. В результате это порождает зависимую, социально неприспособленную и иногда эмоционально возбудимую личность.
Отсутствие внешнего социального взаимодействия и для детей, и для щенков обычно кончается недостатком обучаемости и социальной приспосабливаемости. Защищенный молодняк, который вырос в ограниченной среде, часто становится болезненным, подавленным, недостаточно гибким и неспособным устанавливать простые социальные связи. В общем, они неспособны продуктивно функционировать или успешно взаимодействовать во взрослом состоянии.
Владельцы, которые имеют напряженный рабочий график, часто вызывают проблемы у своих животных. Предоставленные самим себе, с редкими случайными выходами из дома или с участка, они редко видят других собак или людей и в целом страдают от недостатка стимуляции и социализации. Для большинства побочным эффектом являются одиночество и скука. Результатом этого становятся отклонения поведения в виде грызения, копания и непослушания.
Очевидно, что небольшое количество стресса, а затем ранняя социализация, могут привести к хорошим результатам. Опасность состоит в том, что неизвестны пороговые значения чрезмерной и недостаточной стимуляции. Многие неправильно социализированные детеныши вырастают неподготовленными к взрослой жизни, неспособные справляться со сложностями. Попытки ресоциализировать их во взрослом состоянии давали лишь небольшой успех. Это подтверждает, что «окно», открытое для ранней нейростимуляции и социализации, работает только один раз. После того, как оно закроется, можно сделать мало или почти ничего, чтобы преодолеть негативный эффект от чрезмерной или недостаточной стимуляции.
Третья, и заключительная часть процесса роста и развития — обогащение. В отличие от первых двух, у нее нет ограничений по времени, и она занимает довольно долгий период. Этот термин сложился как обозначение положительной суммы опыта, который имеет кумулятивный эффект для индивида. Обычно в обогащение включено знакомство с широким разнообразием интересного и нового с постоянной возможностью свободно исследовать, манипулировать и взаимодействовать с ним. В более поздний период те, кто рос в обогащенной среде, более любознательны и лучше справляются со сложными задачами. Обучающая ТВ-программа «Улица Сезам», возможно, самая известная из обогащающих передач. Результаты обследования детей показали, что те из них, кто ее регулярно смотрел, лучше справлялись с задачами, чем их ровесники, и позже поступали в колледж.
Схожая аналогия может быть проведена с собаками. Все время, пока они растут, они учатся, поскольку их нервная система развивается и накапливает информацию, которая может понадобиться позже в жизни. Исследования Скотта и Фуллера подтверждают, что щенки, выросшие в обедненной среде, при наличии выбора предпочитали оставаться в клетках. Те же, кто получал даже небольшую стимуляцию между пятой и восьмой неделей жизни, были более любознательны и очень активны. Если дверь клетки оставалась открытой, они тут же выходили наружу. Нестимулированные щенки более осторожны ко всему новому и склонны чаще отступать, чем исследовать. Даже хорошие щенки с прекрасными родословными не будут исследовать или выходить из клеток, и их трудно обучать в дальнейшем. Они во многих отношениях напоминают депривированных детей. Они предпочитают привычную и безопасную среду клетки миру вокруг них.
Регулярные выходы в парк, магазины и занятия по послушанию и аджилити служат хорошим предметом обогащающей активности. Преследование и апортировка мяча тоже, поскольку обеспечивает физическую нагрузку и приносит поощрение. Но не надо путать их с обогащающими упражнениями. Игры с мячом надо использовать как зарядку и игру или поощрение после возвращения с прогулки или занятия. Они не могут заменять походы в магазин или на занятия, которые дают собаке множество возможностей исследования и изучения.
Итак, выглядит очевидным, что стресс на ранних этапах жизни может принести положительные результаты. Опасность кроется в том, что неизвестны пороговые значения чрезмерной или недостаточной стимуляции. Однако отсутствие или недостаток адекватного количества стимуляции в целом дает негативные и нежелательные результаты. Поэтому стоит предположить, что применение описанной выше техники может дать положительный эффект. Каждое из них имеет кумулятивный эффект и поддерживает следующую стадию развития.
Заключение
Заводчики могут извлечь пользу из доступной информации по улучшению своих собак. В целом, наследственность отвечает за 35% качеств, но остальные 65% (выращивание, тренировка, питание) могут составить значительную разницу. При выращивании заводчики должны руководствоваться правилом, что надо ограждать щенков от недостаточной и чрезмерной стимуляции. Не игнорируя щенков в первые два месяца их жизни, они должны обеспечить правильный подход к ознакомлению их с детьми, людьми, игрушками и другими животными на регулярной основе. Уход и массаж всех частей тела щенков необходим с третьего дня жизни. Щенки, которых регулярно трогали с ранних дней, в целом не будут остерегаться рук во взрослом состоянии.
Из-за риска недостаточной стимуляции, техника стимуляции предложена на основе работ Арскески, Келогга и Йеркса, а также программы «Био Сенсор» (позже известной как «Программа Супер-собака»).
Опыт и исследования указывают на положительный эффект, которого можно достичь, используя раннюю нейростимуляцию, социализацию и опыт в обогащенной среде. Все это объясняет различия между индивидами в обучаемости, здоровье и потенциале. Кумулятивный эффект трех стадий хорошо задокументирован. Все они служат интересам владельцев, которые хотят получить высокие результаты. Все это вносит вклад в развитие и потенциал.
Светик Сэм
Свет,по твоему заказу)))
ВЫСТАВОЧНАЯ СОБАКА: ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ПЬЕДЕСТАЛУ
Наталья Михайловна Карпышева,
главы из одноимённой книги
Глава 1. Выбор выставочной собаки
Глава 2. Выращивание и воспитание выставочной собаки
Глава 5. Обучение выставочной собаки работе в ринге
Глава 6. Подготовка к выставочному показу взрослой собаки
Глава 7. Психологическая и физическая подготовка собаки к выставке
Глава 8. Поездка на выставку в другой город
Глава 9. Этика владельца выставочной собаки
ГЛАВА 1. ВЫБОР ВЫСТАВОЧНОЙ СОБАКИ[/color]
Для чего собаку показывают на выставке?
Люди, любящие показывать собак - спортсмены. Этот своеобразный вид спорта распространен и достаточно популярен во всем мире. Сейчас, с созданием единой кинологической системы в нашей стране – Российской Кинологической Федерации (РКФ) - собаководы могут заниматься этим азартнейшим видом спорта. Любой спортсмен хочет победить. Но побеждает, как известно, всегда лишь один. А остальные довольны участием в любимом виде спорта и рассчитывают повышать свои успехи в дальнейшем.
Итак, задача этой книги - научить владельцев сделать максимально зависящее от них для победы своей собаки.
Первое - это сама собака, данные вашего питомца как будущей выставочной собаки.
Эти необходимые качества складываются из отличных данных экстерьера и хороших психических свойств собаки. Одно неотделимо от другого. Прекрасная по экстерьеру собака с вялым темпераментом или излишне робкая, или чересчур эмоциональная, "сгорающая" в первые часы нахождения среди людей и собак, никогда не будет ринговым борцом. О собаке со средним экстерьером тоже не приходится говорить как о настоящей выставочной собаке.
Итак, для выставочной собаки одинаково важны: ЭКСТЕРЬЕР + ПСИХИКА.
Ваша задача ВЫБРАТЬ собаку с отличными генетическими данными по требуем качествам и затем развить эти качества до возможного совершенства. Поэтому не жалейте времени на поиск и выбор будущего питомца. Быстро найти желаемое может помочь только редкий случай.
Щенка, конечно, лучше приобретать в хорошо зарекомендовавшем себя питомнике, дорожащем своей репутацией. Владелец питомника должен быть порядочным человеком с хорошей репутацией и знающим кинологом.
Если заводчик вам говорит, что в двухмесячном возрасте вы у него за 2000 долларов покупаете будущего чемпиона, а за 1500 долларов точно будущего "отличника" - бегите от него: это шарлатан! Ни один уважающий себя заводчик в мире такое не скажет, потому что определить качество щенка в таком возрасте невозможно.
Однако, исключения бывают. Если вы любитель играть с судьбой, тоже попробуйте рискнуть!
Качества будущей выставочной собаки с наибольшей достоверностью определяются между четырьмя и шестью месяцами. Это вывод заводчиков всего мира.
Что же нам делать, если щенков продают в возрасте полутора-двух месяцев? Единственный выход - это изучить как можно лучше родителей нашей будущей собаки. Однако, учтите, чемпионы далеко не всегда рождают чемпионов. Важнее выяснить, что дают данные производители. Посмотрите, сколько от них родилось чемпионов и собак с высокими оценками. Выберите производителей, от которых получились многочисленные ринговые победители.
Есть немало чемпионов, не давших за свою жизнь потомков с высокими качествами, и есть собаки только на "отлично", являющиеся родителями многочисленного отличного потомства. Стабильные качества вторых дают большие гарантии будущему щенка.
Еще раз прошу запомнить - на определенных производителях стоит остановиться, достаточно близко познакомившись с их выставочными потомками, и не одним, а несколькими!
Осмотр желательно обсудить со специалистом, заслуживающим доверия.
Отбор по психике производится аналогичным образом. Сразу бракуются собаки трусливые, робкие, с вялым темпераментом, любое проявление агрессивности для пород, которым это несвойственно. Откажитесь от плохо контактирующих с владельцем, упрямых и глупых собак.
Никогда не придавайте значения словам: "У нее плохой хозяин, неправильно воспитывает, поэтому она кусается" или "У нее было тяжелое детство", или "Хозяин не умеет с ней справиться". Правильно пишут англичане: "У нас не так много времени, чтобы тратить его на исправление собак".
Собака с хорошей наследственностью сама приспосабливается к человеку, старается понравиться владельцу, хочет сделать то, что ему нравится, а заслужить похвалу для нее высшая радость! Общаться с такой собакой - удовольствие и радость. Таких собак разводят лучшие заводчики во всем мире. И мы должны к этому стремиться.
Итак, родители вашей будущей собаки должны обладать прекрасной психикой и, кроме того, они должны передавать такой тип психики своим детям. Однако, нежелательные качества как экстерьера, так и поведения, могут быть следствием наличия таких свойств у более отдаленных предков, чем родители. Поэтому изучите родословные собак как можно тщательнее.
Нельзя забывать о физическом здоровье, основой которого тоже является наследственность. Наследственных заболеваний собак существует очень много. Есть заболевания, определяемые сразу - волчья пасть, сросшиеся пальцы, грыжи, слепота, глухота и т.д. Но существует наследственная предрасположенность к различным заболеваниям, которая может проявиться в любом возрасте. Это склонность к аллергиям, сердечная недостаточность, гормональные нарушения, болезни обмена веществ, нарушения зрения и т.д.
Вы должны быть уверены, что родители будущего щенка, его деды и бабки были абсолютно здоровы и не страдали никакими физическими недугами.
Не обращайте внимания на слова: "Его плохо кормили", "С ним мало гуляли". Если есть дефект, обязательно есть наследственная предрасположенность!
Подводим итог: вы выбираете щенка от отличных по экстерьеру родителей, имеющих уже потомство высокого качества, с прекрасной психикой, физически абсолютно здоровых, у серьезных заводчиков, которые несут ответственность за качество продаваемых щенков.
ГЛАВА 2. ВЫРАЩИВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ СОБАКИ
Ваша задача получить из щенка здоровый, крепкий, физически развитый организм, хорошо приспособленный к условиям жизни в человеческом обществе.
Каждый организм, включая нас с вами, получает от половых клеток родителей информацию. Все физические и психические качества запрограммированы, но каждый, условно говоря, "сложный" признак, определяемый группой генов, развивается в некоей заданной генетической рамке. Верхняя и нижняя планки рамки - предел развития данного признака. Наша задача, получив щенка с отличными наследственными данными, путем правильного развития достичь верхней планки генетических возможностей собаки.
Выращивание складывается из создания оптимальных условий для физического и психического развития щенка.
Физическое развитие
Начнем с кормления. Одна из основных точек преткновения ветеринаров, физиологов, заводчиков и просто любителей - давать или не давать коммерческие корма.
Сразу скажу, что занимаясь изучением питания в течение тридцати лет, я лично собак кормлю только по классической диететике. Но это чрезвычайно трудоемко по затратам времени и хлопотам по обеспечению собак необходимыми питательными веществами, находящимися в естественных продуктах.
Коммерческие корма, распространенные во всем мире, широко используются и у нас. При кормлении ими у вас не будет забот об обеспечении сбалансированного питания вашей собаки.
Подбор фирмы, производящей нужный для данного возраста и физиологического состояния корм, производится индивидуально для каждой собаки. Никогда не экономьте на питании, особенно щенка. Недополучив нужные вещества в детстве, собака никогда не сможет их компенсировать впоследствии. Это скажется на развитии и функции всех систем организма, включая рост, костяк, развитие мышц и иммунной системы.
Тот, кто хочет глубже изучить вопрос питания и не может посетить наши курсы РКФ, советую читать фундаментальные книги по питанию, например труд профессора К.С.Петровского "Гигиена питания" (Медицина, М.,1971 г., т.1).
Хороший рост и физическое состояние щенка, отсутствие перхоти, блестящая шерсть могут быть свидетелями правильного кормления. Однако отсутствие одного или всех вышеприведенных факторов, может быть свидетельством плохого внутриутробного развития или наличия заболеваний щенка (в том числе печени, кишечника и т.д.).
Что же нужно кроме питания для хорошего развития щенка? Огромную роль в формировании будущей выставочной собаки играет движение. Достаточное количество движения обеспечивает рост и правильную работу всего организма.
Неверно думают те, кто говорят, что движение нужно только для развития мышц. Костяк так же зависим от движения - чем больше на него нагрузка, тем он становится крепче и частично массивнее.
Развитие сердца, легких, функционирование кишечника и сосудистой системы, которая обеспечивает питание всех клеток организма, их рост, воспроизводство и отток продуктов распада - все это движение.
Щенок должен иметь возможность двигаться столько, сколько он хочет. Ограничивать движение щенка нельзя так же, как и вводить дополнительную нагрузку. Не заставляйте его возить тяжести, носить утяжелители на ошейнике, бегать за велосипедом и т.д. Это ведет к уродливому развитию отдельных частей тела. Такая собака никогда не будет смотреться гармоничной и, несмотря на любые прекрасные задатки, рингового чемпиона из нее не получится. Это в лучшем случае. В худшем она погубит здоровье, станет больной (чаще всего страдает сердце) и намного сократит свою жизнь.
Щенок должен иметь возможность естественного движения. Это игры вначале в семье с братьями, сестрами, матерью. Затем функцию партнера выполняет семья хозяина. После курса вакцинации щенок, а потом и взрослая собака играет на улице с хозяином и другими собаками. Это важно как для физического, так и для психического развития собаки. Избегающая общества себе подобных, росшая в изоляции, такая собака на выставке будет скованной и угрюмой.
Итак, движения должно быть много ежедневно. Старайтесь выводить щенка по несколько раз в день и на улице не предоставлять его самому себе, а играть с ним и находить собак, с которыми щенок мог бы порезвиться. Это могут быть сверстники или взрослые собаки. Главное, они должны быть дружелюбными и не обладить вредными привычками.
Помните, что щенки легко перенимают у собраться (не только старших) и хорошее, и дурное, так что выбор общества для щенка не менее важен, чем для ребенка.
Щенка надо учить ходить по разному грунту - земле, песку, гравию. Вопреки существующему неверному мнению, что собак надо держать лишь на асфальте, сухожилия пальцев лап лучше развиваются на вышеуказанных субстратах.
Итак, прежде, чем вы начнете думать о выставке, вам надо подумать о воспитании вашей собаки, способной стать достойным членом человеческого общества.
Закаливание
В формировании физического здоровья выставочной собаки важная роль принадлежит закаливанию. Закаливание - это тренировка механизма терморегуляции.
Как вы знаете, выставки бывают под дождем, под снегом, осенью и весной, при минусовой температуре и во время летней жары. Причем находиться при таких погодных условиях приходится часами.
Задача - достойно выдержать такую погод без проклятий в ее адрес и испорченного настроения самому и подготовить собаку к долгому пребыванию на улице при любой погоде.
Закаливание собаки очень напоминает закаливание человека. Вы должны постепенно увеличивать время пребывания собаки на воздухе при любых погодных условиях. Это одинаково относится к гладкошерстным и длинношерстным породам. Не раз приходилось видеть на выставках мерзнувших весной и осенью овчарок (включая колли), терьеров, спаниелей и т.д. Хозяева обычно объясняли однообразно: "Ну, она же живет в квартире!"
Именно квартирных собак и стоит приучать к пребыванию на улице в разную погоду. Это увеличит возможность дольше гулять с собакой, укрепит ее здоровье, позволит не бояться проведения выставки под открытым небом.
Если очень холодно, с собакой надо гулять чаще, уменьшая время прогулок. Собака всегда должна находиться в движении. В жару на открытом солнце собаку не стоит физически нагружать. Обязательно обеспечьте возможность пить, когда ей захочется. Собака должна иметь возможность уйти в тень, чтобы не перегреться.
Однако при регулярных ежедневных тренировках вы убедитесь, что собака играет на улице в мороз, дождь и жару так же охотно, как и в теплую погоду, одинаково любимую нами и собаками.
Психическое развитие
Как я уже говорила в главе 1 "Выбор выставочной собаки", характер - тоже признак, передающийся по наследству, как и все остальное. Ум, глупость, упрямство, мягкость, жадность, великодушие, желание или нежелание работать, невротические черты характера и, наконец, психические заболевания - все это имеет под собой наследственную основу.
Теперь вы, надеюсь, убедились, как важно выбрать собаку с хорошими наследственными качествами.
И мы, ее, надеюсь выбрали. Но щенок находится на нижней планке возможностей. Он может так и остаться на ней и все равно при удачном выборе он будет лучше генетически плохого щенка, в которого вложили все, что нужно для достижения верхней планки. Правильным выращиванием мы должны достичь верхней планки, то есть раскрыть все возможности, заложенные родителями в щенке.
Мы исходим из того, что выбрали собаку с наследственной крепкой нервной системой, с врожденной контактностью, интересом к окружающему миру людей, собак, явлений.
Отличие выращивания выставочной собаки от племенной и комнатной. Племенные собаки должны иметь правильное питание и достаточно движения. Она может жить в питомнике и нет необходимости развивать ее интеллект.
Собака-компаньон может ограничиться ежедневным выгулом в одном и том же дворе, она может не играть и не общаться с собаками. Конечно, живя в городе, она не должна быть агрессивна к людям и собакам. Кстати, скажу сразу единое мнение всех психиатров мира - собак, бросающихся на людей и других собак, держат психически неустойчивые, зависимые, компексующие люди. Ничего не значит, что хозяин двухметрового роста и с бритой головой. Именно такие ищут в собаке союзника, который бы укрепил их уверенность в себе.
По-настоящему сильный человек никогда злобную собаку в городе держать не будет. Любой, кто пересекал границу нашей страны, прекрасно знает, какие дружелюбные собаки и люди во всех странах мира. Оправдание, что собака кого-то и что-то "защищает" в городе - сказки для детей. Что может собака против оружия, хотя бы газового?
Все производство и подготовка у нас в России собак как "телохранителей" не более, чем рекламный трюк. После такой дрессировки собаки становятся неприемлемыми для окружающих, да и владельца в условиях большого города.
Итак, прежде чем вы начнете думать о выставке, вам надо позаботиться о воспитании вашей собаки, способной стать достойным членом человеческого общества.
Правильно воспитанная выставочная собака имеет больше шансов на успех в ринге.
Когда вы начинаете гулять со щенком, ваша задача - познакомить его со всем многообразием мира и научить правильно реагировать на предметы и явления, окружающие нас.
На улицу щенка надо выводить на поводке, чтобы он всегда был под контролем. Разделите время выгула на игры и бег щенка без поводка в изолированном, безопасном месте и движение на поводке по улицам города. Постепенно знакомьте щенка с людьми, транспортом, ободряя его, если он чего-то испугался. Подойдите сами к предмету, вызывающему испуг, ласково подзовите к себе щенка. Осторожно приучайте щенка к грохочущим грузовикам, поездам, взлетающим самолетам. Ободряйте щенка ласковым голосом и уверенным поведением, если он проявляет робость.
Еще и еще раз напоминаю, что приучение собак (щенков) с хорошей психикой к толпе и транспорту большого города нетрудно, и сложности возникают только с психически неустойчивыми особями. Как частный случай, довольно часто встречаются собаки с низким звуковым порогом, приводящим к боязнью собакой звуков выстрелов, грома, салюта, что практически не корректируемо.
С первой попытки строго и жестко запретите щенку бросаться за кошками, голубями, собаками. Познакомив за городом его с различными домашними животными, научите относиться к ним безразлично. Именно безразлично, то есть не подходить близко, а не дружелюбно. Безразличное отношение к другим животным и людям будет оптимальным на выставке.
Желающую поиграть собаку может не понять коза, корова и лошадь. Зачастую вооруженному дубиной хозяину курицы или утки вы не успеете объяснить, что собачка ничего плохого не хотела сделать его животному.
Собака должна уметь ездить во всех основных видах транспорта - трамвае, троллейбусе, метро (в сумке, клетке), поезде, машине. Причем эти поездки не должны ее угнетать, в противном случае стресс от поездки на выставку скажется на качестве показа собаки на ринге.
Выращиваемый вами щенок должен любить общество собак, охотно играть с ними, но должен предпочитать ваше общество и немедленно оставлять собак по команде "Ко мне".
Эту задачу не решить силой. Заставить насильно любить себя нельзя. А вот влюбить в себя свою собаку вы обязаны. Дерзайте! Если это не получается, ищите ошибки у себя. Хороший контакт, требуемый выставочной собаке, оттачивается и проверяется на качестве выполнения команды "Ко мне". Для выставочной собаки важны тесный контакт с хозяином и желание работать.
Я не говорю сейчас о научении выполнять ту или иную команду. Методику дрессировки вы найдете в любой из многочисленных книг. Главное, чтобы вы поняли - любую собаку надо учить командам с раннего возраста. Это, во-первых, заставит собаку подчиняться и покажет ей кто из вас двоих занимает более высокое положение, кто командует и кому подчиняются, во-вторых, это дисциплинирует собаку в домашних условиях, во время прогулок, поездок и т.д.
Собака каждой породы должна знать и твердо выполнять (а не только знать) команды "Ко мне", "Сидеть", "Стоять", "Лежать", "Рядом" и "Нельзя".
Хочу напомнить, что ежедневные занятия с собакой наряду с играми устанавливают и развивают контакт владельца с собакой, что положительно скажется впоследствии на работе собаки в ринге, на качестве ее показа на выставке.
Первая выставка
Ваша собака, подготовленная по всем правилам, завтра должна ехать на выставку! Сегодня она отдыхает, а вы собираете все необходимое для выставки. Для себя - удобную и красивую одежду и обувь, еду и питье. Не забудьте зонтик от дождя или солнца, если выставка проходит на улице.
Для собаки - документы, поилку, небольшое количество еды (если собака привыкла есть днем), подстилку и амуницию, к которой собака привыкла. К выставочной амуниции собаку приучают заранее во время выставочного тренинга.
Не суетитесь, не нервничайте и не нервируйте собаку! Пораньше ложитесь спать, предварительно хорошо выгуляв собаку.
Утром погуляйте с собакой в спокойном месте не менее получаса и покормите необъемной сытной едой. Творог или яйца, или мясо, смоченное бульоном. Большое количество еды вызывает жажду, не поить собаку нельзя - она будет беспокоиться, поэтому на выставку обязательно возьмите воду.
И вот вы на выставке. Пройдя ветконтроль, найдите свой ринг, узнайте время, когда ваша собака должны проходить экспертизу и поищите спокойное место, где вы можете устроить собаку. Если ринг начнется через два-три часа и более, лучше, если собака будет находиться на своем месте и вы рядом.
Если вы приехали утром, а ринг во второй половине дня, найдите возможность среди дня выгулять собаку, чтобы она опорожнила кишечник и мочевой пузырь. Собака, оправляющаяся во время экспертизы, производит отвратительное впечатление и формирует соответствующее отношение у эксперта и окружающих.
За полчаса до ринга пройдитесь с собакой, она должна размять мышцы. Найдите свободную площадку и обязательно пробегитесь с собакой несколько кругов выставочной рысью.
Выход на ринг должен быть энергичным, но не нервным. Собаке передается ваше настроение, поэтому следите за сбой. Собака должна чувствовать ваш интерес к ней, все внимание должно делиться между собакой и экспертом, для которого вы выставляете собаку. Вы должны не просто находиться в ринге и делать то, что просит эксперт, а именно демонстрировать судье собаку во время пребывания в ринге.
Первая выставка Коннора
Пройдя экспертизу, похвалите собаку и, если вы не участник следующих конкурсов, отправляйтесь домой, чтобы излишне не утомлять собаку. У нее должно остаться приятное воспоминание о выставке. Это очень важно!
Зачастую агрессия другой собаки, резкие рывки поводком, многократные запрещающие команды не способствуют положительному отношению собаки к выставке. Надеюсь, что у вас этого не случится и первый удачный для вас и для собаки показ будет залогом дальнейшей успешной выставочной карьеры вашего любимца.
ГЛАВА 5. ОБУЧЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ СОБАКИ РАБОТЕ В РИНГЕ
Прежде всего надо четко представить себе, что требуется продемонстрировать собаке в ринге и для чего это нужно.
Хэндлер* должен показать эксперту прикус и наличие зубов.
Хэндлер с собакой в группе рысью должен пробежать требуемое экспертов количество кругов по рингу.
Хэндлер с собакой должен пробежать круг (или несколько).
Хэндлер с собакой четко по прямой равномерной, широкой, свойственной породе рысью, должен пробежать от эксперта и точно по прямой вернуться к нему. Иногда круг заменяется треугольником с широким основанием. Этот маршрут объединяет движение по кругу (основание треугольника) и движения "от" и "к" эксперту.
Собака должна встать в экстерьерную стойку и стоять неподвижно 1-1,5 минуты во время мануального контроля, ее оценки и описания ее экспертом.
*Хэндлер - человек, показывающий в ринге собаку. Им может быть сам владелец или дрессировщик, с которым собака прошла курс выставочного обучения для показа ее на выставке.
Прежде всего разберемся, зачем это нужно.
1. Осмотр зубов.
Осмотр производится с целью определения прикуса и установления количества зубов собаки. Процедура делится на два этапа:
а) определение смыкания резцов и положения клыков;
б) установление количества всех зубов.
Производится это следующим образом. Хозяин сажает собаку рядом или впереди себя, поднимает голову собаки, но не задирает. Обнажает передние зубы собаки (резцы и клыки) и десны (для определения пигмента их слизистой).
Затем или а) открывает пасть и держит некоторое время, чтобы эксперт мог увидеть все зубы или б) при сомкнутой пасти обнажает все боковые зубы (моляры и премоляры) с одной и другой стороны, давая время эксперту посчитать зубы.
Иногда эксперты сами раздвигают губы для определения прикуса и наличия зубов, поэтому собака должна быть научена спокойно относиться к той и другой процедуре.
2. Движение в группе по кругу.
Собаки должны двигаться прямолинейно за впереди идущей, не прыгая, не пытаясь играть с владельцем или собаками, тем более не позволяется лаять или проявлять агрессию по отношению к собакам или людям. Оптимальная дистанция между ними - корпус собаки.
Собаки двигаются рысью 2-4 круга по усмотрению эксперта для определения им общего уровня данной группы.
3. Индивидуальная экспертиза собаки.
3.1. Движение по кругу необходимо, чтобы эксперт мог создать общее впечатление о собаке. Во время этого движения оценивается:
а) манера нести голову;
б) крепость верха;
в) ширина шага;
г) согласованность движения передних и задних конечностей;
д) степень раскрытия углов;
е) свобода движения, крепость связок сочленений;
ж) манера нести хвост.
Движения должны быть равномерными, свободными, наиболее выигрышными для собаки.
3.2. Движение по прямой от эксперта и к нему необходимо для определения расположения передних и задних конечностей относительно продольной оси корпуса собаки. При этом оценивается направление и крепость локтевых суставов, пястей лап, коленных и скакательных суставов, плюсен, а также параллельность и ширина постава конечностей.
3.3. Стойка, мануальный контроль.
Детальный осмотр собаки и определение ее соответствию стандарта породы проводится при проверочном ощупывании всех или отдельных статей собаки. Это более важно для длинношерстных и жесткошерстных пород, но многие судьи западные и отечественные предпочитают делать это и с гладкошерстными породами.
Привожу аргументы "за".
Мануальный контроль позволяет лучше оценить тип нервной системы собаки, что имеет решающее значение в разведении. Собака, панически боящаяся эксперта, какой бы породы она ни была, не имеет права претендовать на племенную оценку.
Затем точнее можно установить крепость верха и строение отдельных частей корпуса и конечностей. Очень важно установить кондицию собаки, особенности шерсти и кожного покрова.
При мануальном контроле собака должна вести себя спокойно и к этому вполне можно приучить любую собаку с достаточно хорошей психикой.
Англичане, правда, пишут, что дрессировщик способен подготовить собаку к выставке с недостаточно стабильным темпераментом к мануальному контролю. Однако это исключения, а мы говорим о большинстве собак.
Итак, собаку подвергли мануальному осмотру и начали описывать. Собака должна стоять в выставочной стойке, характерной для данной породы, спокойно уверенно и неподвижно. В это время судья описывает собаку и решает, какую оценку она получит.
Переоценить значение всех этапов невозможно. На выставках, как правило, выигрывают лучше подготовленные и показанные собаки, чем их более "экстерьерные", но хуже показанные. Поэтому перейдем к главному, как же сделать собаку-победителя, как научить ее великолепно демонстрировать свои качества.
Порядок обучения собаки работе в ринге
Обратите внимание на название главы - из него следует, что вы должны обучить работать вашу собаку. Чему обучить вы уже знаете. Теперь о том, как это сделать.
Хочу предупредить, что тщетно искать в зарубежных (я уже не говорю о наших) книгах подробные сведения о подготовке ринговой собаки. Считается, что каждый владелец или хэндлер имеет свои секреты, которые он тщательно скрывает от конкурентов. Но я попытаюсь рассказать абсолютно все об общих принципах подготовки и тренинга выставочной собаки.
Итак, ринговую дрессуру надо начинать с момента приобретения щенка, то есть с двух-двух с половиной месяцев. Ринговая дрессура должна проводиться параллельно с общей дрессировкой, играми, установлением и поддержанием контакта с собакой.
Мне приходилось видеть в ринге собак любых пород хорошо показанных, но плохо контактирующих с ведущим. исключения составляли только американские кокеры - блестящий хэндлинг и невозможность установить, что это - только отличная дрессура или все-таки дрессура плюс контакт.
Первое, с чего надо начать - определить слова команды. Предлагаю те слова, которые применяю сама.
"Работать". Это означает, что сейчас начнется ринговая дрессировка.
"Зубы" - команда перед показом зубов.
"Ринг". Оно означает требование принять выставочную стойку. Не советую пользоваться командой "Стоять". В дрессировке она означает остановку собаки или принятие положение стойки из положения "лежать" или "сидеть".
"Рысь". По этой команде собака должна бежать равномерной, размашистой рысью со скоростью характерной для породы.
Начнем со стойки. Каждая порода имеет свою характерную стойку и определенной положение задних конечностей. Это очень важно для правильной оценки отдельных статей и гармоничности собаки в целом. Поэтому изучить правильную стойку для вашей породы - первейшая задача перед началом ринговой дрессировки.
Щенка, приученного к ошейнику и поводку, ставят на пол (или на стол - от кокера и ниже размером), дают команду "Работать" и команду "Ринг". Собаке придают требуемое положение руками. Чтобы закрепить стойку для некоторых пород позволяется придерживать собак под живот и под нижнюю челюсть (например, кокер-спаниели), другим требуется свободная стойка.
Обучение стойке щенка
Наиболее возбудимых собак можно фиксировать в стойке на какой-нибудь предмет или кусочек лакомства, если он не излишне возбуждает собаку. Владелец, стоя впереди собаки, произнося команду "Ринг", держит руку с предметом на некотором расстоянии от собаки, добиваясь неподвижной стойки в течение не менее 30 секунд.
Как только щенок примет желаемую позу хотя бы на 3 секунды, радостно похвалите его и дайте лакомство. Вначале придерживайте собаку за ошейник, при правильной стойке отпускайте ошейник, не позволяя щенку сдвигаться с места.
Не говорите лишних слов, не порицайте щенка, если принятие нужной позы займет больше времени, чем вы ожидаете. Будьте терпеливы и настойчивы. Команда должна завершаться ее исполнением, но не кое-как, а сразу, с первого раза, щенок должен понять, что от него требуется. Если вы решите, что на первый раз "и так сойдет", а дальше будет лучше, вы затяните процесс отработки приема на долгое время и переучивать всегда труднее, чем научить сразу делать правильно.
Занимайтесь регулярно, ежедневно два-три раза в день на полу и на столе, тем, кому требуется. Всегда на поводке, чтобы не дать возможности щенку убежать.
3-5 секунд стойки вполне достаточно для щенка двух-пяти месяцев, чтобы закрепить команду "Ринг" с неподвижной позой в красивой, выставочной, характерной для породы стойке.
В дальнейшем дрессировку из дома перенесите на улицу, в другие помещения, выбранные для тренинга, на дрессировочную площадку, где собака должна обучиться работать в группе.
Обучение ринговой рыси
Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет людей и собак, пристегивают поводок, дают команду "Работать" и команду "Рысь". Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины шага (на рыси) собаки.
Если собака бежит так, как хотелось бы, повторяйте "Рысь, рысь, хорошо", поощряя собаку голосом, если сбивается на галоп и прыгает, одерните поводком, резко скажите "Нет!" и продолжайте движения, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака должна бежать в одном темпе. Вначале вы бегаете по прямой 20-25 метров, увеличивая постепенно длину дистанции до 50-100 метров. Дистанция увеличивается по мере взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента.
Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что хозяину это очень нравится. Почаще хвалите щенка за правильно выполненное действие.
Когда отработано прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с большим (не менее 10 метров) радиусом.
Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперед и назад, а затем остановкой с "демонстрацией" выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять собаку после выполнения требуемого.
Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится еще одна команда, допустим "Осмотр". Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит "Осмотр", значит человек может трогать собаку так, как это делает эксперт и должна быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятий людей как знакомых (вначале), так и незнакомых собаке. Научите их как трогать собаку, начиная от головы, буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние конечности, включая лапы, подушечки лап и когти. Не забывайте произносить "Осмотр" и резко говорить "Нет!", если собака сопротивляется.
Надо добиться, чтобы собака стояла при этом на одном месте, не дергаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и зачастую приводит к неправильной оценке статей.
При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по команде, потерпеть в конце концов прикосновение (есть собаки, не любящие прикосновений даже хозяина).
Вам показалось все это очень трудным? Это не так, дорогой читатель! Ринговая дрессировка - исключительно увлекательное дело для собаки и для владельца. Вы лучше узнаете своего питомца, и он лучше узнает вас! Вы сотрудничаете, работая с ним вместе, партнерствуете, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека!
И наконец, самое простое для отработки и самое неприятное для эксперта, если собака не выполняет - показ зубов.
Каждое утро, здороваясь с собакой, посадите ее (обязательно), дайте команду "Зубы", обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд (затем время надо удлинить на столько, сколько вам требуется, чтобы пересчитать все зубы). Похвалите и поощрите лакомством.
Обнажите зубы слева (до последних), затем справа и опять похвалите собаку. Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не будет никаких проблем.
Итак, ваша собака научилась по команде "Работать" понимать, что сейчас начнется демонстрация:
Приема "рысь" - по кругу, треугольнику, прямой;
Приема "ринг" - ринговой стойки;
Приема "осмотр" - прохождение мануального контроля;
Приема "зубы" - осмотр прикуса и наличия зубов.
Теперь ваша задача научить собаку выполнять все это в группе, при большом стечении народа, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. Для собак, регулярно выставляющихся, тренировки проводят ежедневно по 15 минут один-два раза в день в разных местах.
Для взрослых, выставляющихся один-два раза в год, при условии полной подготовки и выполнении на "отлично" всех приемов полной выставочной дрессуры, тренировка может быть 2 раза в неделю. За месяц до выставки тренировку проводят ежедневно по 15-20 минут.
ГЛАВА 6. ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВОЧНОМУ ПОКАЗУ ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ
Никакой хэндлер не сможет сотворить чудо и правильно показать неподготовленную собаку. Подготовить собаку к ринговому показу возможно в любом возрасте при условии нормальной психики. Подготовка взрослой, необученной собаки начинается не менее, чем за два месяца до выставки. Прежде всего надо постараться установить контакт с собакой. Этому способствуют прогулки, игры, элементарная дрессировка. Дрессировка способствует образованию контакта и показывает собаке "кто из двух главней".
Собака с хорошей психикой, поняв в процессе дрессировки, что хозяина (дрессировщика) надо слушаться, будет стараться выполнить его желания и "понравиться", то есть заслужить одобрение. Послушные, контактные собаки легче и охотнее обучаются выполнению выставочных приемов.
Итак, первое - это установление контакта и иерархических отношений "кто кого должен слушаться". До этого момента заниматься ринговой дрессурой - дело малопродуктивное.
Специальную дрессировку я рекомендую начинать с обучения ринговой рыси. Этот прием легче приема "выставочная", интереснее для собаки и не требует большой выдержки.
Отработав рысь по команде как описано в главе "Обучение выставочной собаки работе в ринге", переходите к отработке показа зубов, а затем переходите к приему "выставочная стойка". Когда приему будут отработаны чисто, четко по отдельности, соедините их в одном занятии и в дальнейшем тренируйте собаку выполнению всех трех приемов друг за другом в комплексе, как на выставке.
Обучение мануальному контролю следует проводить, когда собака безукоризненно в разных местах выполняет остальные приемы "зубы", "рысь", "стойка".
Для взрослой собаки прием "мануальный контроль" представляет особую сложность. У собаки уже сложился характер и свое отношение к предметам и явлениям мира. С самого начала надо научить собаку правильно относиться к приему. Это не люди трогают ее, а она выполняет команду хэндлера стоять неподвижно при прикосновениях и ощупываниях ее человеком.
Команда "осмотр" должна блокировать субъективное отношение собаки к прикосновению постороннего. Эта команда должна даваться строго и резко для агрессивных собак с редким рывком ошейником, если собака попробует зарычать или огрызнуться и ласково успокаивающе, если собака вообще не любит прикосновений. Главное - заставить выполнить собаку требуемое по команде.
Этот прием - единственный, где собаку при ее нежелании заставляют сделать необходимое. Остальные приемы отрабатываются в игре на поощрении и должны доставлять собаки удовольствие.
Любая, самая злобная, но психически уравновешенная собака способна быть обучена по команде "Осмотр" неподвижно стоять при тщательном мануальном контроле. И владельцы обязаны быть способны научить этому всех собак, независимо от породы и использования. Физический и психологический тренинг выставочной взрослой собаки производится так, как описано в главе "Психическая и физическая подготовка собак".
ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
Вы видели понурых, поникших в ринге собак? Вы слышали от владельцев, что собака устала, что "ждем уже с 10 часов утра", что собака "такого еще никогда не видела", что "много шума и собак" и т.д. Так вот знайте. Поникшие, вялые и усталые собаки бывают на выставке по трем причинам:
у собаки слабая психика, она не выдерживает психической нагрузки;
собака не тренирована переносить нагрузки;
комбинация этих двух причин.
Причину номер один мы ликвидировали в главе "Выбор выставочной собаки". Будем бороться с причиной номер два.
Щенок не обладает крепостью нервной системы взрослой собаки. Он более эмоционален, живее реагирует на все новое и, соответственно, быстрее устает. Поэтому в ринге щенков и юниоров прощается излишняя суетливость.
Ежедневное выгуливание в разных местах, в том числе и оживленных, с большим количеством людей, собак, транспорта постепенно укрепляет нервную систему собаки, закаливает ее, делает способной переносить все большие психические нагрузки.
Наряду с психическими нагрузками собака обязательно регулярно должна подвергаться постепенно увеличивающимся физическим нагрузкам. Здесь должна быть программа занятий, от которой нельзя отступать.
Утомление собаки на выставке и связанное с ним ухудшение показа связано с недостаточной подготовкой или ее отсутствием. Собака устает физически от того, что ей в день выставки надо в течение многих часов стоять, сидеть, ходить, а также устает психически от обилия контактов с людьми, собаками. Множество новых впечатлений для неподготовленной собаки угнетают ее, заставляют либо нервничать, от чего она делается нервозной, суетливой, либо "уходить в себя", делаться угнетенной, вялой, малоподвижной.
Я предлагаю систему специальных тренировок для правильно выращенной собаки в возрасте старше 8-10 месяцев, уже знакомой с транспортом, скоплением людей, гуляющей в разных местах, охотно контактирующей с собаками, прошедшей выставочную дрессировку. Этой системой я успешно пользуюсь в течение многих лет. Считаю, что положительные результаты тренировки являются отличным показателем хороших физических и психических наследственных задатков собаки.
Подготовку начинают за два месяца до выставки.
1-й день - обычная прогулка + полчаса прогулки в очень людном месте (улица, рынок и т.п.)
2-й день - обычная прогулка + 1 час прогулки в людном месте. 3-й день - поездка на электричке 20 минут + полчаса прогулки в новом для собаки месте (например, перрон вокзала).
4-й день - прогулка в людном месте полчаса + игры с собаками 1 час.
5-й день - прогулка в людном месте 45 минут.
6-й день - игры с собаками 1 час. Прогулка по перрону.
7-й день - выезд за город. Поездка 45 минут. Прогулка по перрону полчаса. Прогулка за городом по пересеченной местности два часа.
8-й день - поездка на машине или городским транспортом к знакомым 5 часов.
9-й день - прогулка по новым людным местам 1 час. Игры с собаками 1 час. Поездка в автобусе (машине), трамвае, троллейбусе, метро полчаса.
10-й день - поездка в транспорте 1 час. Пребывание у знакомых 1,5 часа. Прогулка в новом месте 1 час, игры с собаками 1 час, прогулка по перрону 0,5 часа. В общей сложности собака перемещается с хозяином в течение 8-10 часов.
11-й день - отдых. Обычная прогулка.
12-й день - см. 2-й день и т.д. до 47-го дня.
За три дня до выставки тренировки прекращаются и собака гуляет в обычном режиме (не менее полутора часов в день для любой породы).
Индивидуальные особенности собаки должны обязательно учитываться при составлении графика тренировок для данной собаки. Если вы чувствуете, что собака очень устала после тренировки, не переходите к следующему этапу. Повторяйте предыдущий до тех пор, пока не почувствуете, что собака бодра и весела после тренировки так же, как и до нее.
Во время и после тренировок собака должна быть оживленной, "в тонусе". Сделайте поездки и походы с собакой интересными, радостными, привлекательными для нее. Не забывайте ежедневно заниматься ринговой дрессурой в разных местах, где вы бываете.
Хочу напомнить владельцам правило, знакомое всем спортсменам: "Чем лучше физически подготовлен организм, тем большие психические нагрузки он может перенести".
ГЛАВА 8. ПОЕЗДКА НА ВЫСТАВКУ В ДРУГОЙ ГОРОД
В связи с появлением большого количества сертификатных выставок часто интересно и имеет смысл выставить собаку в другом городе и даже в другой стране. Для того, чтобы выиграть после дороги в поезде, автобусе, машине, самолете, собака должна быть очень хорошо подготовлена физически и психически.
Жалкое впечатление производит на эксперта владелец, оправдывающий вялую собаку: "Она устала в дороге. Ехали всю ночь". После любой дороги правильного подготовленная собака выглядит и чувствует себя бодро и энергично.
Однако, даже для тренированных собак существуют некоторые правила длительной поездки на выставку:
Ночью собаке должно быть предоставлена возможность выспаться! Ей должно быть спокойно, комфортно и удобно! Ее не должны беспокоить другие собаки.
Собака должна быть хорошо выгуляна вечером и утром - обязательно с опорожнением кишечника и мочевого пузыря.
Не перекармливайте собаку перед дорогой, а тем более в дороге, однако голодные собаки часто беспокоятся и хуже отдыхают.
Старайтесь создать собаке в дороге покой и комфорт. Подумайте, приятно ли вашей собаке соседство в купе с другой собакой, едущей с вами. Ночь в стрессовой обстановке способна погубить плоды длительного этапа подготовки к выставке.
Позаботьтесь о том, чтобы в поездке собаке было приятно находиться с вами и увидите, что в дальнейшем даже трудная дорога для тренированной собаки будет лишь желанным развлечением.
Условия, влияющие на место собаки в ринге и даже на оценку
I. Внешний вид владельца:
Чистая и аккуратная одежда, удобная обувь. Убираются с глаз волосы, мешающие видеть эксперта и бежать в ринге точно по маршруту.
Вежливое отношение к эксперту и окружающим
Положение владельца у собаки не должно мешать эксперту оценивать собаку или мешать собаке правильно стоять и двигаться. Позы самого владельца при демонстрации стойки собаки должны быть эстетичны, красивы.
II. Показ собаки в ринге:
Показ прикуса
Движение в группе рысью
Рысь по кругу
Рысь по прямой от эксперта и к эксперту
Мануальный контроль
Выставочная стойка
III. Физическое состояние собаки:
Выставочная кондиция
Качество шерсти и ее приготовление
Состояние глаз
Состояние ушей
Состояние зубов
Длина когтей, которые не должны касаться земли
ГЛАВА 9. ЭТИКА ВЛАДЕЛЬЦА ВЫСТАВОЧНОЙ СОБАКИ
Высокий имидж (статус, общественное положение) владельцу выставочной собаки придает, конечно, уровень классности собаки, но без соблюдения норм этики, принятых в приличном обществе собаководов, владельцу нечего и думать о признании среди владельцев данной породы его собаки.
Сколько мы знаем примеров, когда неприветливое отношение владельца прекрасного кобеля к окружающим на выставке заставляло заводчиков идти к менее интересным кобелям, но более приятным людям. Поэтому, если у вас нет естественного благожелательного отношения к людям, надеюсь, соблюдение ниже перечисленных правил поможет вам избавиться от лишних конфликтов.
1. До ринга
Не подходите к эксперту и не здоровайтесь с ним, даже если это ваш друг.
Не обсуждайте качества эксперта с друзьями - ему могут донести до ринга (и догадайтесь о результате!).
Собака не должна лаять на выставке вовсе! Ни до, ни после, ни во время ринга. До ринга лающая собака мешает окружающим людям и собакам, усиливает общий шумовой фон, излишне дополнительно возбуждается. Эксперты часто находят глазами лающую за рингом собаку и в ринге подвергают ее более тщательному мануальному контролю, чтобы выяснить, не является ли беспричинный лай признаком неустойчивой психики собаки! Лающая в ринге собака может быть удалена экспертом и оставлена без оценки как не выполняющая требований к правильному поведению в ринге.
После ринга залаявшая собака опять мешает окружающим, вызывает справедливые нарекания и заставляет усомниться в воспитании как собаки, так и ведущего.
II. В ринге
В ринг выходите не хмурясь, не делая зверское лицо. Естественное выражение лица у многих людей сейчас не адекватно требуемому в обществе (поглядите на людей в метро!). Если у вас проблемы с выражением лица, "постройте" то, что нужно перед зеркалом, потренируйтесь и выходите в ринг с доброжелательным выражением.
В ринге не разговаривайте ни с кем, один глаз на эксперта, другой на собаку, и так до конца ринга.
Поблагодарите эксперта за экспертизу, как бы вы ни были недовольны.
Учтите, что эксперта вы видите не последний раз, что эксперты, общаясь между собой, обязательно сообщают о нарушении этики владельцами. Если же вы позволяете такую бестактность, как резкое осуждение оценки собаки, вы можете быть лишены выставок на год или навсегда по представлению заявления эксперта в центральную организацию РКФ.
Не портите себе настроение и выставочную карьеру! На другой выставке, возможно, победит именно ваша собака.
Поздравьте победителя (если это не вы), подойдите, пожмите руку. Это создает дружелюбное настроение и снимает подозрение в зависти, следовательно уменьшает агрессивность по отношению к вам.
Покинув ринг, не выливайте свой гнев обиды на ближайших слушателей. Не поносите судью! (см. п.1 и п.3). Отложите смакование подробностей экспертизы до дома.
Помните, что выставка - это спорт, поэтому интересно как раз то, что выигрывают разные собаки под разными судьями! Если вы считаете, что все вас незаслуженно обижают, лучше не выставляться, а "болеть" за других собак.
Победа - это не только 1 место в "Бест ин Шоу", это повышение оценки с "Очень хорошо" до "Отлично", это попадание в расстановку 4 лучшие собаки ринга, это первое место в классе, первое место в породе, победитель группы и, наконец, лучший на выставке.
Я желаю вам всегда на выставке чувствовать праздник и никогда не огорчаться до злости. ведь выставки - это игры, в которые играют взрослые люди, а игры должны быть всегда добрыми, веселыми, с хорошим концом. Пусть плохой результат вас не огорчит, а усилит стремление к победе!
Отредактировано Нильсик (2014-02-23 11:18:19)
Вы здесь » Уфимский форум любителей животных » Дела "собачьи" » Новичкам на заметку...
